Собираем сумку домашнего электрика

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант

Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Как использовать бандажную ленту без остатков

Бандажную ленту можно использовать и вовсе без остатков. Для этого не нужно предварительно замерять ее длину обхватывая опору, выкусывать и оставлять запасы по 5-10см. Технология работы практически идентична вышеприведенной с небольшими изменениями. Здесь желательно чтобы лента была в пластмассовом кожухе.

Тем самым вы освободите себе руки, подвесив ее на пояс или другой крючок расположенный поблизости.

Порядок работ такой:

  • заводите ленту в бугель или скрепу, но не загибаете ее сразу же, а делаете оборот вокруг опоры, пропустив при этом ленту через крюк
  • после этого еще раз запускаете конец ленты в прорезь скрепы так, чтобы он оказался под первым оборотом. На этом этапе нужно оставить большой запас слабины ленты вокруг опоры.
  • только теперь кончик ленты можно загнуть под бугелем и поджать его пассатижами.
  • далее вручную выбираете слабину вокруг опоры и все лишнее сматываете в кожух. От кожуха до бугеля оставляете запас в 40-50см для удобной установки машинки.
  • пропускаете этот запас в машинку и начинаете притягивать крюк
  • после окончательной затяжки только сейчас перекусываете ленту и закрепляете ее на скрепе загибая ушки

В итоге вы потратите ровно то количество бандажной ленты, которое вам необходимо, и ни одним сантиметром больше.

Требования к электроинструменту

Основное требование – исправность всех узлов.

Каждый инструмент должен быть:

  1. Без сколов и повреждений. При использовании молотка или кувалды, рабочая часть не должно болтаться на рукояти.
  2. Определенных размеров – губки пассатижей не сточены, сечение зубила не сбито, стенки гаечных ключей имеют ровные грани, расположенные параллельно друг другу.

Напряжение инструмента не должно превышать 380/220 В в обычных условиях. Если помещение с повышенной опасностью, то этот показатель снижен до 36 В.

Электроинструменты раз в месяц отправляют на тесты, чтобы проверить целостность изоляции. К выдаче оборудование допускают только после диагностики на стенде и нормо-метре. Помимо этого электрик должен самостоятельно контролировать исправность инструмента визуальным осмотром.

Проверку проводят перед началом любых работ, а также до включения и после перехода на рабочее место. 

Организация рабочего места

Перед допуском в рабочее место, электрик обязан пройти инструктаж – вводный и получение особых указаний. Этим занимается сотрудник, ответственный за охрану труда.

Перед началом работ требуется убрать с зоны любые посторонние предметы, а также удобно расположить вокруг себя инструмент. Дополнительно нужно поставить предупреждающие таблички, чтобы посторонний человек не вошел на опасный участок.

Типы инструмента

У электрика может быть вспомогательный и основной инструмент. Дополнительно оборудование разделяют на: электрическое и монтажное. Первым типом проверяют соединения сетей, вторые нужны для прокладывания проводов.

Собираем сумку домашнего электрика

Список базовых инструментов для электромонтажных работ:

  • отвертки;
  • ножи;
  • пассатижи;
  • измерительные приборы;
  • материалы для проведения изоляционных работ.

Перечень инструментов для прокладки кабеля:

  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • штроборез;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • накидные и рожковые ключи.

Помимо этого существуют расходные материалы (термоусадки, изолента).

Какой еще нужен инструмент электрику: специализированные дополнения

Иногда приходится работать в таких условиях, что без дополнительных инструментов, не имеющих непосредственного отношения к электротехническим делам, просто не обойтись. Взять, к примеру, старые дома, в которых межкомнатные перегородки изготовлены из дерева. Как в таких ситуациях прокладывать провод? Естественно, понадобятся некоторые плотницкие инструменты – стамески. Также к таким незаменимым приспособлениям при работе в местах с удаленным электроснабжением можно отнести переноску. Перевооружаться и покупать набор аккумуляторных инструментов (штроборез, перфоратор) будет накладно.

Профессиональный инструмент электрика фото

Да и вообще настоящему профессионалу, будь то электрик, сантехник или плотник, всегда могут понадобиться инструменты, не касающиеся его специализации. Электрику может пригодиться ножовка по металлу, а сантехнику тестер для определения наличия напряжения. В общем, всегда нужно быть готовым расширять свой арсенал и обзаводиться всеми возможными инструментами. Но всему должен быть разумный предел – для чего, скажем, электрику может понадобиться ручной фрезер или торцовочная пила?

Термоусадочная трубка фото

В завершение темы про инструмент электрика отдельно хотелось бы уделить внимание такому вопросу, как изоляция проводов. Ни для кого не секрет, что диэлектрических лент на сегодняшний день существует много

Производят и хлопчатобумажную, и лавсановую, и обычную полиэтиленовую изоленту. Одни из них предназначены для непосредственного изолирования контактов, а другие используются для маркировки кабелей (цветная изолента). Кроме того, сравнительно недавно появилась так называемая термоусадка – подобные трубки, сжимающиеся под воздействием температуры, в несколько раз ускоряют процесс изолирования контактов. В общем, все эти трубочки и рулончики должны находиться в арсенале электрика в необходимом для работы количестве – без них не обойтись, даже при выполнении такой элементарной работы, как установка розеток и выключателей.

Автор статьи Александр Куликов

Ручные инструменты

Из всего комплекта электромонтера есть один инструмент, который обеспечивает безопасность работы, особенно, когда разговор заходит о проведении ремонтных работ. Это индикаторная отвертка. С ее помощью легко можно определить провод, находящийся под напряжением. По сути, это основной измерительный прибор электрика.Собираем сумку домашнего электрика

Популярные статьи  Почему холодильник постоянно работает и не отключается?

Еще один прибор, который отвечает за безопасность, это индикатор скрытой проводки. Он определяет место расположения электрических проводов, замурованных в штробы. Точностью – до 1-2 см. Его используют в том случае, если проводится прокладка новой линии или необходимо провести сверление отверстий. При этом не должна пострадать старая разводка проводов. С помощью этого инструмента можно также определить точно место разрыва фазного провода.Собираем сумку домашнего электрика

Что касается отверток, то их никогда не бывает много. Все они должны быть разными с различными ручками и жалами (прямые и крестообразные), длинные и короткие. В основном их используют для демонтажа или монтажа розеток и включателей, для подключения проводов к светильникам и в распределительном щитке. Сегодня все чаще для соединения самих проводов в распределительных коробках используют не скрутки, а различные клеммники. В некоторых моделях крепление проводов производится винтами.Собираем сумку домашнего электрика

Плоскогубцы (пассатижи) электрика свои многочисленные функции постепенно утратили. И если раньше с помощью этого инструмента практически выполнялись все операции, то сегодня мастера используют их в основном для скрутки проводов. Даже перекусывать лучше бокорезами (кусачками), потому что этот инструмент надежнее и служит дольше. Кстати, профессиональные бокорезы перекусывают толстые провода, с их помощью можно также легко снимать изоляцию.Собираем сумку домашнего электрика

Хотя удалить изоляцию правильно – это использовать стриппер. Аккуратный срез, который не повредить сам металлический провод. В набор электрика этот инструмент должен сегодня входить обязательно.Собираем сумку домашнего электрика

И последний ручной инструмент электрика – обжимные клещи. Один из способов соединения электрических проводов – использование специальных гильз. Для их обжима и применяется это приспособление.Собираем сумку домашнего электрика

Чтобы было удобно работать, весь этот ручной инструмент можно разместить на поясе электрика, в котором есть отсеки для каждого вида в отдельности. Обычно этот пояс надевают, когда работы проводятся на высоте. Кроме этого, используют жилет для инструмента с множеством карманов куда можно положить нужные приспособления.Собираем сумку домашнего электрика

Инструмент, необходимый для монтажных работ

Перейдем к инструменту, который понадобиться электрику для прокладки и монтажа электрических цепей. Итак, перфоратор с бурами позволяет проделать отверстия в стенах здания для протягивания проводов.

Этим же прибором, но с коронками, делаются углубления в стенах для установки розеток, выключателей, распределительных коробок.

Шуруповерт понадобится для быстрого закручивания всевозможных шурупов при монтажных работах, к примеру, для закрепления тоннелей, в которые будет закладываться проводка. Также при работе на удалении от источника промышленной сети удобно использовать специальные инструменты на аккумуляторах.

Штроборезом в стенах делаются небольшие углубления для прокладки в них проводки – штробы.

Без этого прибора электрику проделывать штробы придется либо перфоратором, либо угловой шлифмашинкой с алмазным кругом, что очень неудобно и трудоемко.

Пресс-ключ используется электриками для сжатия специальных медных колпачков на скрутках проводки. Применение этого ключа позволяет усилить соединение скрутки проводов.

Молоток и вовсе универсальный инструмент, который нужен не только электрикам. И при выполнении монтажа проводки ему работы найдется достаточно. Также при монтаже электрику может понадобиться самый разнообразный инструмент.

К примеру, внутренние перегородки здания выполнены из дерева, то для проделывания отверстий понадобиться дрель с разными сверлами, а для штробов – стамески. В некоторых случаях могут пригодится сабельные пилы.

Шуруповерт

Самым популярным инструментом у электриков в этой категории, пожалуй, шуруповёрт. При выполнении работ по креплению кабель-каналов, закручиванию шурупов и т. д. Обычно шуруповёрты имеют свой кейс, но если такового нет, то есть варианты, у которых размеры невелики (отвёртка-шуруповёрт) и они легко войдут в набор.

Дрель с разными насадками и сверлами

Прежде всего – это дрель с различными насадками и сверлами. В некоторых случаях можно обойтись и шуруповертом, но далеко не всегда. Кроме дрели часто может потребоваться перфоратор. Он отлично подходит для сверления отверстий в камне, долбления штробов, а также для вырезания крупных отверстий под розетки, выключатели и распаечные коробки.

Иногда электрики используют в своей работе молоток и долото (зубило). Но при современном развитии ручного электроинструмента и его большом выборе лучше пользоваться перфоратором, так как долбить зубилом штробы очень долго и утомительно. Для долбления нельзя использовать стамески (по конструктивным соображениям). Стамески предназначены для чистовой обработки без использования молотка.

УШМ – или болгарка

УШМ – углошлифовальная машинка, или болгарка, способна выполнять разные функции: распиливать кирпич, камень, металл, шлифовать поверхности.

Штроборез

Для выполнения штробов в стенах профессионалы используют штроборез. Начинающим мастерам купить такой инструмент окажется не под силу из-за его высокой цены. Вместо него они часто используют угловую шлифовальную машинку (болгарку) со специальным диском. Однако, в отличие от штробореза, при работе болгаркой гораздо сложнее контролировать глубину резания, также отсутствует возможность отвода образующейся пыли.

Наличие этой группы инструментов совсем не относится к обязательным, но значительно ускоряет самую неприятную работу — устройство штроб. Для этого подойдут самые разные инструменты с пильными дисками, но традиционно используется два: перфоратор с насадкой-лопаткой и штроборез. Перфоратор, вообще, вещь полезная и относительно недорогая, потому у многих он имеется. Вот с его помощью и можно относительно быстро проделывать канавки в стенах под укладку проводов — штробы.

Перфоратор — из разряда инструментов, которые облегчают жизнь электрика. К перфоратору необходимо иметь ряд насадок облегчающих и ускоряющих работу, таких как: коронки для установки розеток и выключателей, набор победитовых свёрл, буры для сверления стен.

Профессионалы имеют в арсенале штроборез. Это специализированный инструмент с двумя параллельными пильными дисками, которые выставляются на нужное расстояние, задавая ширину и глубину штробы. Эти устройства подключаются к промышленному пылесосу, так что при работе пыли летит минимум. Но ценник на эту технику высокий и просто для домашнего пользования покупать недешёвое узкоспециальное оборудование вряд ли кто будет.

Это, пожалуй, весь инструмент необходимый электрику для домашнего применения. Будет полезны ещё многие инструменты, например, степлер, чтобы быстро фиксировать провода и т. д. Но основной перечень мы назвали.

Ножи

Итак, у хорошего электрика в карманах пояса находится несколько видов ножей. Первый – это обычный складной нож. Используется он для разных целей – обрезка, зачистка и т.д.

Основным же является электротехнический нож, со специальной формой лезвия.

Помимо формы его лезвие заточено с двух сторон, что позволяет производить зачистку проводки в двух направлениях – на себя и от себя.

Некоторые виды электротехнических ножей на конце лезвия имеют специальную пятку.

Такой нож позволяет срезать поясничную изоляцию провода без возможного повреждения внутренней изоляции жил.

Третий вид ножа, который может найтись у электрика – обычный строительный нож со сменными лезвиями. Использоваться он может, как и обычный складной нож.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Популярные статьи  Выпрямительный диод

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

https://youtube.com/watch?v=BqzJmxvtRfo

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов

Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле. О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Плоскогубцы, пассатижи и т.д.

Плоскогубцы, пассатижи и кусачки – тоже один из важнейших инструментов электрика.

Плоскогубцы и пассатижи позволяют выполнить скрутку проводов, сделать нужный загиб провода, удержать его при проведении подсоединения и т. д.

Часто на губках пассатижей имеются заточенные лезвия для перекусывания провода, однако ими мало кто пользуется, поскольку качество среза кабеля пассатижами невысокое, при этом край провода получается несколько сжатым.

Для перекусывания провода лучше использовать кусачки. Их лезвия имеют определенную форму, что позволяет сделать качественный срез без сжатия краев кабеля.

Стриппер – специальный инструмент, позволяющий быстро и качественно снять изоляцию с проводов, при этом он не повреждает жилы проводки.

Его использование дает возможность проводить монтажные работы значительно быстрее.

Электроснабжение бытовки

Любая бытовка или блок-контейнер на сегодняшний день требует электроснабжения от внешних сетей. В данной статье мы рассмотрим несколько вариантов выполнения электропроводки в бытовках или блок-контейнерах.

Вариант первый подключения бытовки к электричеству, характерен для бытовок « Эконом класса» выполняется медным проводом 2 х1,5. Проводка прокладывается открытым способом и крепится к стенам бытовки при помощи специальных держателей. Электропроводка выполняется одной линией, которая обеспечивает электроснабжение для освещения и для питания розеток. Преимущество такого варианта заключается в её невысокой стоимости. Недостатки – закреплённая на отделке в случае воспламенения является достаточно опасной. Предельная нагрузка на электропроводку невелика и составляет около 4 квт, что явно ограничивает возможность подключения серьёзных источников потребления. Мы не предлагаем нашим покупателям такой вариант электропроводки.

Второй вариант. Электропроводка в бытовке прокладывается открытым способом в пластиковых коробах (кабель каналах).Эстетическое восприятие такой проводки несомненно лучшее. Пластиковые короба (кабель-каналы) обеспечивают достаточную степень пожаробезопасности, средняя температура плавления материала короба 950 градусов. Электропроводка укладывается внутрь короба, который захлопывается крышкой. В этом варианте мы прокладываем отдельную линию на свет и для розеток. Для розеток используется провод 2х2,5 мм, что позволяет увеличить нагрузку до 6 квт. Провод на свет остается сечением 2х1,5. В бытовке устанавливается пластиковый бокс с необходимым количеством автоматов защиты. В случае необходимости мы увеличиваем количество линий на розетки для подключения больших мощностей. Дополнительно рекомендуем установить УЗО (устройство защиты и отключения) с током утечки 30 ма для предотвращения поражения током персонала. В качестве освещения используются светильники типа шар с лампами накаливания. По вашему желанию, возможно, установить люминесцентные светильники ЛПО 2Х38, или накладные светильники с зеркальным отражателем ЛПО 4х18. В случае установки электропроводки во влажных помещениях (умывальни, туалеты,душевые) необходимо в зависимости от ситуации использовать установочные изделия класса защиты IP44/IP66 в зависимости от типа помещения.

Третий вариант обеспечить электричество — устанавливается в европейских блок контейнерах, где жгуты электропроводки укладываются закрытым или комбинированным способом. Дополнительно внешние подключения осуществляются при помощи промышленных силовых разъёмов.

Материалы для изготовления самоделки

Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.

Сборка некоторых схем предполагает использование дополнительных звеньев, например, драйвера, поэтому набор компонентов для каждого конкретного случая рассматривается отдельно

Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.

Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.

Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.

Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.

Инструмент, необходимый для монтажных работ

Перейдем к инструменту, который понадобиться электрику для прокладки и монтажа электрических цепей.

Итак, перфоратор с бурами позволяет проделать отверстия в стенах здания для протягивания проводов.

Популярные статьи  Фазоповоротные трансформаторы и их использование

Этим же прибором, но с коронками, делаются углубления в стенах для установки розеток, выключателей, распределительных коробок.

Шуруповерт понадобится для быстрого закручивания всевозможных шурупов при монтажных работах, к примеру, для закрепления тоннелей, в которые будет закладываться проводка. Также при работе на удалении от источника промышленной сети удобно использовать специальные инструменты на аккумуляторах.

Штроборезом в стенах делаются небольшие углубления для прокладки в них проводки – штробы.

Без этого прибора электрику проделывать штробы придется либо перфоратором, либо угловой шлифмашинкой с алмазным кругом, что очень неудобно и трудоемко.

Пресс-ключ используется электриками для сжатия специальных медных колпачков на скрутках проводки. Применение этого ключа позволяет усилить соединение скрутки проводов.

Молоток и вовсе универсальный инструмент, который нужен не только электрикам. И при выполнении монтажа проводки ему работы найдется достаточно.

Рожковые ключи могут электрику понадобиться при выполнении промышленных монтажных работ.

У некоторых электрических приборов, работающих с высокими параметрами электроэнергии, проводка к ним закрепляется при помощи болтовых соединений, для этого и нужны ключи.

Такие измерительные приборы, как рулетка и уровень нужны большей части для подготовительных работ.

Рулетка используется для правильных замеров при пробивании штробов, замеров длины проводки и т.д. Уровень же понадобится для ровного закрепления розеток и выключателей.

Также при монтаже электрику может понадобиться самый разнообразный инструмент.

К примеру, внутренние перегородки здания выполнены из дерева, то для проделывания отверстий понадобиться дрель с разными сверлами, а для штробов – стамески.

Источник

Индикаторные отвертки

Индикаторные отвертки (индикаторы фазы) служат для проверки наличия напряжения в сети, а также для определения фазного провода. Этот инструмент обязательно должен быть у каждого электрика. При касании фазного провода загорается сигнальная лампа, при касании нулевого провода лампа не горит. Перед измерением необходимо коснуться пальцем или рукой сенсора на рукоятке отвертки (обычно он расположен в ее торце). На фото ниже показаны различные индикаторные отвертки.

В похожем исполнении также выпускают индикаторы скрытой проводки. Они также бывают необходимы при поиске неисправностей проводов, которые проходят внутри отделки стен.

Помимо простых индикаторов фазы в виде отверток существуют трехфазные индикаторы. Они имеют четыре клеммы (три фазные и одну нулевую). При правильном подключении фазных проводов индикаторный диск вращается в направлении, указанном стрелкой. Отметим, что этот прибор относится к специфическим и применяется в основном профессионалами при работе с двигателями и другим оборудованием, питающимся от трехфазной сети.

Что должно быть в щитке

Есть несколько вариантов компоновки щитка — это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на фасаде дома, почти под крышей.

Электрощит

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других случаях он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется приобретать с расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения, которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: