Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Содержание

Типичные ошибки

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

  • Не обесточена проводка. Строго запрещено перемещать розетку под напряжением.
  • Не обнаружено расположение старых проводов. Здесь человек портит большую площадь стеновой поверхности, что приводит к дополнительным расходам на её восстановление.
  • Неаккуратное штробление стен в панельном доме. Повреждается арматура внутри плиты, и несущая стена приходит в негодность.
  • Допущен контакт алюминиевых и медных проводов.

Розетка – обязательный элемент в любом помещении. Читайте наши статьи о том, как самостоятельно заменить, как расположить одну или несколько розеток на кухне, зачем нужна умная розетка, что такое заземление, как отремонтировать или подключить три розетки.

Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

КАРТИНКА Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

— Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

— Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д. После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной. Дальше же возможны два основных варианта:

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

— Если в дальнейшем место, где была старая розетка для плиты и трасса от неё до нового места монтажа, будет закрыто, например, кухонным гарнитуром, то можно установить внешнюю распределительную коробку, а от неё, например, в кабель канале, или гофротрубе, закрепленной к стене на клипсы, уже протянуть кабель.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

— Если же нужно выполнить скрытую проводу, то в месте соединения устанавливается встраиваемая распределительная коробка (если её еще нет), в которой жилы старого кабеля соединяются по цветам с новым. Выбирается один из разрешенных способов соединения – клеммы, сварка или опрессовка. До нового места установки силовой розетки делается штроба, вкоторой прокладывается выбранный кабель.

Идеально, было бы конечно поднять или опустить его строго по вертикали, перенести или в полу, или по потолку, а затем так же вертикально опустить к нужному месту. Но чаще всего, в бытовых условиях, достаточно перенести кабель, сделав проводку горизонтально по стене и зафиксировать место прокладки кабеля для себя, сделав фото или нарисав план.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

— После чего останется лишь установить новую силовую розетку для плиты, она может быть, как накладная, так и встраиваемая, как вам будет удобнее. Если же у вас варочная панель, то достаточно будет оставить кабельный вывод необходимой длины, который затем можно сразу подключить к плите, не покупая дополнительно питающий шнур.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Здесь я не вижу причин описывать недостатки или достоинства этого способа переноса, они и так на виду. Это что-то среднее между первыми вариантами:

– такое решение будет гораздо дешевле полной замены кабеля, но все же обойдётся дороже использования удлинителя

— будет практически таким же надежным как цельный кабель, но всё же будет соединение, которое, чтобы приблизиться к свойствам цельного кабеля, должно быть сделано с соблюдением всех норм и правил

— скорость выполнения такого переноса будет быстрее чем замена всего кабеля до щита, но гораздо медленнее, чем просто установка удлинителя. 

В любом случае, если при наращивании все сделать аккуратно и правильно, выбрать хороший кабель и другие материалы, то розетка для электрической плиты на новом месте прослужит вам без каких-либо проблем весь срок службы.

Параллельное подключение двух и более розеток

Иногда требуется недалеко от смонтированной розетки установить еще одну, например, на другой стороне стены в соседнем помещении.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

В таком случае концы нового провода уже подходящим проводам к розетке. Фазный провод должен быть подключен к правому гнезду розетки. Подсоединять к розеткам алюминиевые провода можно без ограничений, так как клеммы обычно покрыты хромом. Но если Вы подсоединяете параллельно еще одну розетку, то необходимо, исключить непосредственный контакт медного и алюминиевого проводников, или медный провод покрыть припоем (залудить). Если интересно, почему соединение алюминиевых проводов с медными не рекомендуется, то почитайте статью «Соединение алюминиевых проводов».

Нормы безопасности — прежде всего

Прежде чем начать перенос розеток в квартире, нужно непременно ознакомиться со следующими нормами техники безопасности.

Перед началом работы понадобится схема электропроводки квартиры. Если таковой не имеется, то найти старую проводку можно с помощью бесконтактного индикатора. Эта процедура требуется для демонтажа старых проводов и аккуратного, без повреждений, монтирования новых.

Непременно выключить автоматы в щитке, расположенные на входе в квартиру, разорвав соединение и “нуля”, и “фазы”. Если отсоединен только один провод, то, применив индикаторную отвертку или мультиметр, убедиться, что ток не подается.

Если полное обесточивание проводки невозможно, для любых действий нужно обязательно использовать диэлектрические перчатки и соблюдать предельную осторожность во избежание короткого замыкания. При отсутствии освещения используется фонарь, работающий от батареек.. Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв

мм.

Перенос розетки своими руками допустимо осуществлять с использованием кабеля, сечение которого не меньше 1,5 кв. мм.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Кабель можно укладывать лишь вертикальным и горизонтальным способом. Если укладка горизонтальная, расстояние от потолка не должно быть меньше 20 см, и не меньше 10 см от карнизов и балок. Если укладка вертикальная, расстояние от углов, а также окон и дверей — минимум 10 см.

От пола розетки размещают на расстоянии 0,5-0,8 м, от отопительных батарей, стальных труб и газовых приборов — 0,5 м.

Соединения ответвлений кабеля обязательно выполняются в специальных корпусах — коробках. Для любых соединений применяются клеммы (зажимы) — закручивать провода просто так строго запрещается.

Новая розетка монтируется от 80 см до одного метра, иногда до полутора метров.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Общие сведения

В противном случае и вовсе нет коробки, а скольжение происходит по стенке из бетона в посадочном месте. Как только вы потянете вилку розетка выпадает. Если вытаскивать подобную розетку и в это же время не придерживать ее второй рукой, то она очень быстро расшатается и выпадет из стен в ближайшее время. Именно поэтому большинство людей интересуется, как укрепить розетки, выпадающие из стены.

Перед тем, как начать ремонт розетки, которая постоянно вываливается, следует обязательно отключить электроэнергию от вводного щитка, так как начинать разборку корпуса можно только при отсутствии напряжения в сети.

Популярные статьи  Почему напряжение на тэнах электроплиты 100 в?

Удлинение провода

Суть этого способа заключается в том, что чтобы самостоятельно перенести розетку в квартире, вам может потребоваться выполнить ее удлинение. Конечно, в этом случае может потребоваться штробление стены, но этот вариант считается более привлекательным чем первый.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Технология прокладки будет выглядеть следующим образом:

  1. Отключите автоматический выключатель, который будет вести к розеткам.
  2. Теперь проверьте устройство на наличие тока.
  3. Снимите декоративную крышку устройства и достаньте розетку.
  4. Теперь необходимо удлинить линию. Способы соединения проводов вы можете посмотреть в нашей статье.

Вот таким образом вы можете выполнить простой перенос силовой розетки со штроблением на другую стену либо в пол. Если вы планируете выполнить удлинение своего проводника, тогда помните о том, что для того следует использовать кабель того же сечения. Если вы не знаете какое сечение имеет кабель, тогда следует выполнить расчет сечения.

Также вы можете столкнуться с ситуацией, когда розетки нужно перенести ближе к распределительной коробке и провод нужно будет не наращивать, а укорачивать. В этом случае вам потребуется создать новую штробу, укоротить линию и выполнить монтаж нового изделия.

Во время использования подобного метода многие допускают ошибку. Основной ошибкой считается то, что выполняют соединение удлиненного провода закладывая его в старую штробу подрозетника и замазывают его алебастром. Делать так не следует, так как в этом случае доступ ко всем соединениям будет просто закрыт.

Мнение эксперта
Стребиж Виктор Павлович, эксперт по освещению и электрике
Любые вопросы задавайте мне, я помогу!

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось к установке розетки. Если же вам что-то непонятно, пишите мне!

Розетка мешает – нужен перенос

Итак, что мы имеем исходно. Спальня. Розетка на высоте около 0,9 м. Около розетки стоит раскладной диван. Если в розетку что-то воткнуть (а это телевизор), то при раскладке дивана её вырывает “с мясом”. Знакомо?

Естественно, возникает разумное желание перенести розетку своими руками в другое место – поближе к телевизору и подальше от дивана. При этом перенести без штробления, без шума и пыли.

Суть наших действий состоит в следующем:

  • розетку со старого места убираем совсем;
  • подключаем к старым проводам новые, которые пойдут к новой розетке;
  • новые провода прокладываем в пластиковом кабель-канале;
  • новую наружную розетку устанавливаем подключаем в нужном месте;
  • старую установочную коробку с подключением закрываем крышкой.

Приступаем.

Это интересно: Вышла из строя бытовая техника — кто отвечает, что делать?

Технология создания шлейфа

Для создания рядом со старой розеткой нового электрического подключения используется шлейфовый метод. С помощью такого варианта переноса можно получить два функционирующих разъема.

Для создания новой точки таким способом необходимы вспомогательные инструменты – индикаторная отвертка, короб для розетки, острый нож ля зачистки жил, перфоратор с насадкой для вырезания углубления в стене, провод и молоток. Также потребуется простая плоская отвертка и плоскогубцы.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?Шлейфовый метод – способ создать рядом со старой розеткой нового подключения

Для прокладки провода можно выбивать углубление в стене или использовать накладные панели, которые фиксируются на поверхности. Процесс монтажа состоит из таких этапов:

  1. Розетка в комнате обесточивается и отмечается место установки нового разъема.
  2. В установленном месте вырезается проем для короба. Для этого используют перфоратор с коронкой.
  3. В углубление уложить и закрепить кабель, а один его конец провести внутрь короба через заднюю стенку.
  4. Надежно закрепить подрозетник с помощью гипсового раствора или фиксирующих лапок, которые предусмотрены в некоторых моделях.
  5. Один конец кабеля подключается к старой розетке, а другой к контактам новой. Все подсоединения осуществляются параллельно – «нулевой», «фаза», «заземление».
  6. Каждая жила в блоке должна быть надежно изолирована. После подключения разъем закрепляется в коробе и накладывается декоративная защитная панель.

Варианты удлинения провода

Установить розетку в другой точке можно методом удлинения провода. Выполнить такой перенос достаточно просто. Практикуется два варианта наращивания провода, которые зависят от формы сечения жил провода и характеристик материала изготовления.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?Для переноса розетки вам понадобится сделать наращивание провода

С помощью клеммных колодок и пружинных клемм

Соединить провода клеммными колодками и пружинными клеммами совершенно не сложно, так как не нужно вспомогательных инструментов.

Самозажимные пружинные клеммы имеют рычажной механизм. Для подсоединения необходимо всего лишь зачистить жилы, вставить в отверстие и зафиксировать. Такие связывающие устройства применяют для проводников из алюминия и меди. Существуют клеммы с пружинным фиксатором одноразового и многоразового использования.

Клеммные колодки – это группа контактов из металла с крепежными узлами, которые находятся в специальном корпусе из материала не проводящего электричество. Подбираются такие соединительные элементы согласно диаметру сечения жил.

Не рекомендуется их использования для проводов с алюминиевой сердцевиной, так как такой материал имеет свойство легко ломаться. Очищенные жилы вставляются в колодку с двух сторон и прижимаются специальными винтами.

Пружинные клеммы и клеммные колодки обеспечивают надежное скрепление электрических проводов.

Путем фиксации пластиковыми колпачками

Пластиковые изолирующие зажимы – СИЗ достаточно практичны в бытовом применении. Главное их преимущество легкость и надежность применения. Внутри таких колпачков находится оцинкованная пружина, а корпус изготовлен из невоспламеняющегося материала.

Крепления Сиз выпускают различных оттенков. Разнообразие цветовой гаммы позволяет пометить все необходимые соединения – «заземление», «ноль» или «фазу». Фиксация жил внутри колпачка осуществляется пружинами.

Посредством скрутки и пайки

Для соединения проводки таким способом нужен паяльник. Изначально необходимые для совмещения концы жил зачищают и скручивают между собой. После этого соединение опускается в расплавленный горячий припой. После остывания переплетенные места обматывают специальной лентой для изоляции. Не рекомендуется остуживать провода в холодной воде. После резкого температурного изменения качество пайки ухудшается.

Использование шлейфа

Подобный метод считается наименее безопасным: суть его состоит в том, что от уже имеющейся точки прокладывается кабель до места новой розетки. При этом первая остается на месте, просто появляется еще одна.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?
Перенос розеток в квартире “шлейфом”

Главная опасность подобного способа заключается в том, что нагрузка на кабель возрастает, и одновременное использование обеих точек может привести к короткому замыканию и другим проблемам. Также шлейф, согласно правилам устройства электроустановок, относится к ненадежным средствам, его использование не рекомендуется.

Несмотря на это, его часто применяют: шлейф – самый незатратный способ, который, к тому же, позволяет сохранить вторую розетку.

Делаем красиво

Теперь нужно всё красиво закрыть, чтобы глаз клиента радовался.

Закрываем наружную розетку. Возможно, придётся немного подрезать корпус розетки и край кабель-канала, чтобы всё стало ровно и красиво.

Кабель канал имеет некрасивое место около старой коробки, поэтому его торец закрываем наконечником, которые продаются там же, где и сам кабель-канал.

На торец кабель-канала одевается заглушка, на распределительную коробку – крышка.

Стенка и коробка в месте стыка немного подрезаются, чтобы провод свободно вошёл в коробку, а заглушка легко оделась на кабель-канал.

Всё, одеваем крышку, и готово!

Готово – розетка перенесена! Слева виден столик, на котором стоит телевизор.

Круглая крышка, которой закрывается старая коробка – стандартная, и прикручена саморезами с пресс-шайбой длиной около 45 мм в дно коробки.

Мое мнение по поводу установки розеток ещё изложено, в частности, здесь:

Точно так же можно перенести не только розетку, но и выключатель!

Свежие статьи на СамЭлектрик.ру:

Как установить своими руками?

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

  1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
  2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
  3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
  4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.
Популярные статьи  Как определить сечение провода

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

Как укрепить розетки выпадающие из стены

После чего берем стандартный подрозетник и примеряем его к отверстию.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

В нашем случае глубина отверстия оказалась меньше, чем глубина подрозетника, поэтому отрезаем от него заднюю часть .

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Так же возможны случаи, когда придется несколько расширить отверстие, подрозетник при установке не должен деформироваться.

В случае, когда установлен металлический подрозетник, необходимо его аккуратно вынуть, при этом если действовать осторожно, можно избежать серьезных разрушений и не потребуется последующий ремонт, т.к. рамка розетки все скроет. Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е

не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу

Примеряем получившийся подрозетник и если он подходит, т.е. не выпирает из стены и не деформируется, переходим к следующему этапу.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

4. Вмазываем подрозетник. для этого разводим по инструкции смесь на гипсовой основе, можно использовать и простой алебастр, и наносим смесь в отверстие, как показано на рисунке ниже.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Сразу после этого вставляем подготовленный нами ранее подрозетник в отверстие строго по уровню. вылезшие излишки смеси сразу же убираем влажной губкой.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

5. Ждем пока смесь схватится, после чего подключаем к проводке и устанавливаем механизм в монтажную коробку. Для крепления розетки воспользуемся винтами в подрозетнике – это самый надежный вариант фиксации механизмов электроустановочных устройств.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

После чего остается одеть рамку и лицевую панель. На этом установка завершена, теперь крепление максимально надежное и розетка больше не будет выпадать.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

В настоящий момент многие люди сталкиваются с такой проблемой, как выпадающие розетки. Многим так и непонятно, почему происходит такая ситуация и, а также как поменять розетку.

Монтаж кабель-канала

При выполнении прокладки кабель-канала многие опытные электрики предпочитают работать «с конца».

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Укладка провода при переносе розеток в кабель-канал — один из безопасных способов

Но сначала следует определиться с новым месторасположением розетки. При этом необходимо учесть, что стандартная длина пластиковых каналов составляет 2 м. Рекомендуется в процессе работы сделать как можно меньшее количество стыков, по возможности укладывая кабель в цельный канал.

Кабель-канал обрезается до необходимой длины, прикладывается к стене и крепится при помощи саморезов или клея.

По этой же причине на внутренних стенах из-за их недостаточной толщины, затруднительно выполнить внутреннюю проводку, а потому предпочтение следует отдать розетке наружной установки.

При закручивании саморезов работу можно облегчить применением шуруповерта, позволяющего с минимальными усилиями и с высокой скоростью выполнить монтаж.

Для улучшения прилегания канала к поверхности стены следует заранее осмотреть материал на наличие в нем специальных отверстий. Если они отсутствуют, то необходимо просверлить их сверлом небольшого диаметра — примерно 4,5 мм.

Несколько слов об ЭКО

Посадка эмбрионов осуществляется на 2,3 или 5 день. Дата переноса зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста пациентки и других факторов (например, иногородние пациенты).

Каких-либо ощущений при переносе эмбриона женщина не почувствует. Сама процедура длится до 15 минут и является безболезненной. Этот этап осуществляется под контролем УЗИ. Врач с помощью специально шприца с катетером помещает эмбрионы в матку, и на этом процедура окончена. За один раз переносят 1-2, реже — 3-4 эмбриона.

Сразу после переноса эмбрионов в полость матки в женском организме происходят непрерывные процессы, направлены на прикрепление эмбриона к матке. Саму имплантацию (прикрепление) женщина не чувствует. Также какие-то ощущения, указывающие на «интересное положение», вряд ли будут наблюдаться первые 14 дней. Но каждый организм индивидуален, и возможны следующие признаки:

  • тошнота;
  • головокружения;
  • сонливость;
  • увеличение молочных желез;
  • отсутствие менструаций.

Ни в коем случае не нужно воспринимать определенные явления как признак беременности, так как реальный результат можно узнать только через 14 дней.

Маркировка IP и NEMA/UL: расшифровка

При выборе штепсельной розетки обратите внимание, для какого помещения одна предназначена. К примеру, требования к изделию для ванной комнаты и зала будут отличаться

В первом случае нужен водостойкий вариант, а во втором — стандартная розетка без особых излишеств.

Для удобства применяется два вида маркировки:

  1. IP — расшифровывается как Internetional Perfection (международная защита). Применяется почти во всех странах мира.
  2. NEMA/UL — National Electrical Manufacturers Association или Национальная ассоциация производителей электроэнергии. Используется в большей части в США, но иногда используется и в Европе.

После буквенных обозначений идут цифры, которые показывают степень защиты от влаги и пыли. Ниже приведем расшифровку для каждого из видов маркировки.

Расшифровка IP

Возле буквенного обозначения IP ставится две цифры. Первая показывает пыле-, а вторая влагозащищенность.

Для примера рассмотрим IP XY, где X и Y — цифры от 0 до 6 в первом случае и от 0 до 8 во втором.

Расшифровка Х (пылезащищенность):

  • 0 — нет защиты;
  • 1 — не пропускает частицы размером более 5 см;
  • 2 — защищает от случайного проникновения твердых тел величиной до 1,25 см (защита пальцев);
  • 3 — защита от тел величиной свыше 2,5 мм (кабель, провод, инструмент);
  • 4 — исключает проникновение элементов больше 1 мм (спицы, пинцеты, тонкие провода);
  • 5 — защита от пыли;
  • 6 — максимальная пылезащищенность, в том числе от самых мелких элементов.

Расшифровка Y (влагозащита):

  • 0 — нет защиты;
  • 1 — предотвращение вертикального падения воды;
  • 2 — защита от попадания внутрь капель при падении под углом до 15 градусов;
  • 3 — устойчивость к каплям, падающим под углом до 60 градусов;
  • 4 — защита от попадания брызг (без привязки к углу);
  • 5 — стойкость к водной струе под разным углом;
  • 6 — исключение попадания воды при сильном и частом воздействии (к примеру, морских волн);
  • 7 — сохранение герметичности при работе под водой на глубине до одного метра;
  • 8 — защита от воды при погружении более чем на метр;
  • 9 — предотвращение КЗ даже при долгом погружении вне зависимости от давления.

Иногда в этой маркировке применяется еще одна цифра, которая показывает ударостойкость корпуса.

Такая особенность характерна для промышленной сфере, но в бытовом секторе это не имеет большого значения.

После цифр могут стоять еще буквы:

  • W — дополнительные средства защиты;
  • М — пройдена проверка от попадания воды;
  • S — проверка выполнена в нерабочем состоянии при попадании влаги;
  • H — устройство высокого напряжения и т. д.

Для примера самая простая розетка имеет обозначение IP 30. Это означает, что она не пропускает тела размером больше 2,5 мм и не защищает от влаги. Для «влажных» комнат или монтажа на улице необходимо искать более надежные варианты.

Маркировка NEMA/UL: расшифровка

Как отмечалось, эта маркировка применяется в США и в редких случаях на территории Европы. Здесь при обозначении используется цифра и буква. Приведем краткую расшифровку и соответствие с IP.

Значение цифр после маркировки Nema:

  • 1 (IP 20, 30) — защищена от грязи, прикосновения пальцами;
  • 2 (IP 21, 31) — используется в помещениях, где имеется риск попадания грязи и влаги на поверхность;
  • 3 (IP 64) — применяется для монтажа вне помещения, защищена от временного воздействия тонкой пыли, влаги и обледенения;
  • 3R (IP 32, 34) — выдерживает временное обледенение и попадание осадков;
  • 3S (IP 64) — защищена от действия осадков, пыли, ветра, снега и обледенения без потери функциональности;
  • 4 (IP 56, 65, 66) — применяется для установки вне помещения и возле дороги, где имеется риск попадания воды или грязи;
  • 4X (IP 56, 65, 66) — выдерживает сильные осадки, ветер, пыль, струи воды, обледенение без риска коррозии;
  • 6 и 6P (IP 65, 66, 67) — подходит для работы под водой длительные временные промежутки, но на небольшой глубине;
  • 11 — для объектов с агрессивной средой и риском появления коррозии;
  • 12 и 12K (IP 52, 65) — применяется для внутреннего монтажа, имеется защита от грязи, пыли и капель жидкости;
  • 13 (IP 54, 65) — для установки внутри помещений, где имеется риск попадания грязи, пыли, воды, масла, охладителей.
Популярные статьи  Проверка напряжения в розетке

Имея под рукой такую информацию, проще выбрать штепсельную розетку и не ошибиться со степенью защиты.

Перенос розетки путем удлинения провода

В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов

В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм2 с медными жилами, включающих заземление.

Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте

Последовательность действий при удлинении провода:

  1. Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
  2. Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
  3. Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
  4. С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
  5. По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
  6. Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
  7. Путем соединения проводов удлиняют линию.
  8. На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
  9. В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
  10. Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
  11. Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
  12. На установленную розетку монтируют декоративную панель.

При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой

Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

Необходимые инструменты и чем заменить недостающие?

Хороший инструмент в разы ускоряет выполнение работы. При желании можно обойтись и подручными средствами, но тут надо смотреть, стоит ли потеря времени сэкономленных денег, за которые можно было бы взять нужный инструмент в аренду.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

  • Штроборез. Помогает быстро сделать штробы – работает в паре со строительным пылесосом и не оставляет пыли. Свой штроборез это редкость, поэтому он может быть заменен болгаркой с диском по бетону или перфоратором, но пыли от них будет много.
  • Мощная дрель с насадкой для высверливания отверстия под подрозетник. Можно заменить сверлом по бетону – насверлить отверстий по периметру окружности и выбить изнутри остатки бетона. Также нужна в пару к штроборезу, если штроба идет по двум стенам – доделать 10-15 см, которые бороздодел не захватит возле угла.

В особо тяжелых случаях (нет электричества) борозду в стене получится сделать и по старинке – зубилом с молотком, но сколько на это уйдет времени, сказать сложно.

Остальное необходимо в любом случае: подрозетник, розетка, провод, плоскогубцы, нож, изолента, гипс или цемент для монтажа подрозетников и замазывания штроб.

Мнение эксперта
Стребиж Виктор Павлович, эксперт по освещению и электрике
Любые вопросы задавайте мне, я помогу!

Рекомендуется в процессе работы сделать как можно меньшее количество стыков, по возможности укладывая кабель в цельный канал. Если же вам что-то непонятно, пишите мне!

Шлейфование розеток

Об этом способе уместно говорить тогда, когда не предусматривается подключать электроприборы повышенной мощности (холодильники, электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины). При этом создается перемычка от старой к новой точке. Иными словами, перенос делается общим шлейфом. Нужно помнить, что переносить можно не более 3-х точек. Если хотя бы одно гнездо повредится — выйдет из строя вся цепь. Шлейф — это не смещение розетки выше или ниже, а монтирование новой точки на максимально близком расстоянии от старой.

Безусловный плюс шлейфования — экономичность. Следует купить розетку и приготовить материалы:

  • провод с нужным сечением;
  • подрозетник из пластика;
  • перфоратор;
  • отвертку-индикатор;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • простую отвертку;
  • приспособление, которым снимается оплетка.

Провод можно уложить закрытым способом (в штробе) либо открытым (внутри кабель-канала). Чтобы правильно выбрать подрозетник, нужно знать,из чего сделана стена (бетон, кирпич, гипсокартон). Для первого и второго выбираются обыкновенные, из пластика, для последнего — имеющие распорки в виде лапок.

Почему не работает розетка после переноса на другое место?

Варианты удлинения провода

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Вариант #1 – с помощью клемм

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование пружинных клемм и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Вариант #3 – посредством скрутки и пайки

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: