Противопожарное узо: рекомендации по выбору, правила и схемы монтажа

Как правильно подобрать УЗО для квартиры или частного дома? Узо вводное 300 или 100

ГлавнаяРазноеУзо вводное 300 или 100

Люблю все делать максимально хорошо, вот и решил сделать продуманный щиток в квартире. Входе этого столкнулся с выбором УЗО и как мне сказали на рынке УЗО на 300 мА не бывает….

Зачем нужны УЗО на 10, 30, 300 мА 

Вводная часть по домашней электрике

В мире все совершенствуется и три автомата в электрощитке 16А+16А+25(40)А

На сегодняшний день ― это достаточно примитивно. Но и в наше время стандартное решение. Единственное, что в современных новостройках, как минимум один из этих автоматов УЗО (ДИФ), который будет защищать в зонах повышенной опасности ― санузел, кухня. При евроремонте, квартирная электрика переделывается и автоматов становится в 10-ки раз больше. А размещаются они во внутриквартирном щитке.

В чём разница между узо и диф автоматами

На простом языке ДИФ это такое же УЗО, но в отличии от УЗО, ДИФ сработает также и при коротком замыкании. УЗО нельзя ставить само по себе, а только совместно с автоматом, т.к. при коротком замыкании,  или перегрузке выйдет из строя.

Другими словами ДИФ = УЗО + Автомат, при тех же размерах. Но приминяют и то и другое довольно часто, поскольку стоимость этих изделий в 10 раз выше стоимости обычных автоматов ― одно УЗО устанавливается на группу автоматов. Как на фото ниже….

Из-за чего решил написать эту статью про УЗО на 10, 30, 100 и 300 мА

Собирая очередной щиток решил почитать информацию из интернета о том как лучше и наткнулся на такое вот решение 

Когда пришёл на рынок мне ответили да вы что, УЗО на 300 мА, да это же убьёт человека. И я стал искать в сети итернет и здесь нашел ответы. Привожу пару ответов из форума http://mastercity.ru/

Вот, собственно, вопрос: зачем нужно УЗО 100 мА «на входе» (как везде пишут ― «противопожарное»), если ниже будут стоять на 30 мА?Или я что-то не догоняю?

Под словосочетанием «вводной кабель», в данном случае, я понимаю кабель, идущий от этажного (общего) щитка в мою квартиру (к моему, личному, щитку).

Утечка порядка 70мА может выделить примерно 15вт тепловой энергии, которой достаточно для начального разрушения изоляции и дальнейшего лавинного эффекта.Пока дойдет до КЗ, значения которого удовлетворят твой автомат ― у тебя полквартиры сгорит, а может так и не дойдет, автомат сгорит от пожара быстрее….

ГОСТ Р 50571.14-96705.422 Защита от пожараВо избежание возникновения пожара следует установить на вводе в помещение УЗО суставкой по дифференциальному току не выше 300 мА.

evrootdelka.by

По правилам проектирования электроустановок и нормам пожарной безопасности электросеть на входе в квартиру или коттедж должна иметь противопожарное УЗО. Это обычный дифференциальный выключатель, только имеющий более высокое значение тока утечки, нежели классические устройства защиты от поражения электротоком.

При выборе подобного прибора, предназначенного для предотвращения пожара, необходимо соблюсти ряд условий. Его установка также предполагает выполнение специфических требований электромонтажа.

Источник: https://led-set.ru/raznoe/uzo-vvodnoe-300-ili-100.html

Правильная установка узо

Категория: Электромонтажные работы

Использование в быту разнообразной техники приводит к необходимости усиления защиты от поражения электрическим током. Такая опасность возникает, если повреждается изоляция. При этом пробой идет на корпус прибора, прикосновение к которому может иметь тяжелые последствия.

Прикрепленный на щитке в квартире или доме автоматический выключатель предохраняет цепь лишь от короткого замыкания и высокого тока. Для защиты от утечки тока в паре с автоматом работает устройство защитного отключения.

следует знать электрические параметры квартирной проводки и суммарную силу тока бытовых приборов.

Принцип действия и место установки

К клеммам прибора подводят два провода: по одному из них ток идет к потребителю, а по второму – отводится во внешнюю цепь. При утечке появляется разность токов – защитный предохранитель сопоставляет ее с допустимой величиной потерь. Если фактическая разница превышает номинал (он заложен в паспортных данных УЗО), происходит аварийное отключение.

Где в квартире ставить прибор, зависит от его функций. Если его назначение – защитить всю проводку, УЗО располагают на щитке, рядом со счетчиком. Именно оттуда начинается внутриквартирная разводка. Чтобы обезопасить работу конкретного бытового прибора, вблизи него монтируется коробка-основание, к которой крепят защиту.

Как правильно подобрать УЗО

Защитные устройства отличаются техническими данными, по которым их выбирают. В квартире с двухфазной цепью и напряжением сети 220 В приемлема установка УЗО с двумя полюсами (нулем и фазой). Если в цепи имеется три фазы, ставится предохранитель с четырьмя полюсами — этот вариант применим для квартир новой планировки. На выбор прибора влияют характеризующие его токи:

• отсечки – он должен на 25% превышать наибольший ток потребления в квартире (его следует узнать в ЖЭКе);
• номинальный – максимальный ампераж, на который рассчитан прибор (его выбирают с запасом по отношению к току отсечки) – от 16 до 100 А;
• дифференциальный – номинальный показатель утечки, при котором УЗО отключает цепь;
• тип дифференциального тока, на который настроен прибор — переменный (АС), переменный и пульсация постоянного (А), постоянный и переменный (В); с выдержкой отключения (S и G).

К потребителю по линиям электропередач транспортируется переменный ток, поэтому и в доме, и в квартире эксплуатируют приборы с маркировкой АС и номинальным током 32 А. Следует помнить, что у электроприборов происходят естественные токовые потери.

Они незначительны, но если в квартире много техники, то утечки складывают: если они составят 1/3 от номинального показателя, это будет провоцировать необоснованное срабатывание УЗО. Иногда суммарный показатель достигает 10 мА, что характерно и для жилья со старой проводкой.

Поэтому оптимальный параметр дифференциального тока – 30 мА – приемлемый порог, чтобы защитить человека.

Подключение УЗО в электрическую цепь квартиры

Встраивание прибора в единую цепь обычно не вызывает затруднений. В квартире подключить УЗО позволяет как встроенная DIN-рейка (на электрощитке), так и отдельно расположенная.

Она имеет специально перфорированные отверстия для того, чтобы вставить тыльные защелки прибора – они идентичны элементам автомата. На корпусе УЗО маркированы верхние и нижние клеммы нулевого провода (N) и фазного (L).

Схема предполагает подключение силового кабеля (ввода) сверху, а нагрузки – снизу.

Защитная аппаратура подсоединяется в таком порядке:

• Вводный автомат – его соединяют с силовым кабелем наружной сети. Прибор выбирают по максимальному току в зависимости от нагрузок, предусмотренных для энергоснабжения квартир.
• Электросчетчик – регистрирует расход электроэнергии, передает напряжение на защитное устройство.
• УЗО – в его верхние клеммы подключают кабеля от счетчика (фазу – к отметке L, ноль – к обозначению N). К нижним клеммам прибора присоединяют кабеля нагрузки. Помимо этого, схема требует подключения фаза L/ фаза L, ноль N/ ноль N. Только такой порядок обеспечивает работоспособность УЗО.
• Автоматы на мощные приборы. Фазный кабель от УЗО соединяется с фазой автомата, а ноль – с его нейтралью.

Как подключить УЗО к двухфазной цепи

Роль УЗО – прекратить работу оборудования при утечке электричества на корпус. Такова и цель заземления: предотвратить прохождение тока через узлы оборудования, не предназначенные для этого.

И УЗО, и заземление обесточивают приборы разными методами, но могут и дополнять друг друга. Преимущество устройства защитного отключения — возможность его применения в квартире старой застройки, где подключена двухфазная цепь при отсутствии заземляющего провода.

От разветвленности внутриквартирной или домовой электросети зависит, как правильно подключать УЗО в щитке.

Такая схема без заземления имеет ряд плюсов: она проста и компактна. Существенным минусом является прекращение подачи электричества в жилище при неисправности одного из приборов. Одноуровневую защиту устанавливают в квартире и для аварийного отключения какого-либо одного потребителя (бойлера, стиральной машины).

Для этого достаточно 15-амперной модели УЗО.

Вариант №2. Установка УЗО для отдельных участков (многоуровневая защита). Схема применяется для домов с наличием заземления. Стоимость такой системы существенно выше, она гораздо более громоздкая. Преимущество: автономность каждого участка.

Схема подключения при этом меняется: от прибора учета (электросчетчик) фазы подключают к каждому автомату, а от него – к индивидуальному защитному аппарату.

Ошибки при подключении: как их избежать

Часто задают вопрос: как подключить УЗО правильно, чтобы схема работала без сбоев? В качестве ответа далее приводятся самые типичные просчеты при подключении защитного оборудования без заземления.

1. Сплетение нулевых проводников, выходящих из устройства, в единый узел. Это провоцирует необоснованные срабатывания, мешает проверить правильность монтажа. Чтобы убедиться, что порядок сборки без заземления соблюден, в подсоединенную к УЗО розетку включают электроприбор. Если он работает, схема собрана верно.
2. Подключение к нейтральному проводу заземляющих проводов розеток к нулю УЗО или к контуру самодельного заземления. Это нарушает нормы электрической безопасности: любительская схема часто бывает причиной замыкания. При подключении заземлителей розеток к водопроводным или отопительным трубам, удар электрическим током может настичь не только людей, проживающих в данной квартире, но и их соседей.
3. Соединение нейтрали и заземления. При этом УЗО просто не будет действовать, так как он работает за счет разности силы тока в фазном и нейтральном проводе. Соединение нуля и «земли» провоцирует стабильные отключения электричества в квартире. Если контур заземления не работает, то заземляющие провода от приборов, приходящие к электрощитку, следует обмотать изолентой: в обратном случае токопроводящие части бытовой техники могут оказаться под опасным напряжением.

Как правильно подключить УЗО. демонстрирует видео ролик, в котором подробно изложена последовательность всех операций – благодаря наглядному уроку, даже непрофессионал легко справится с установкой одноуровневой защиты.

Если же схема более сложная, требует согласованной работы нескольких защитных устройств, связана с подключением заземления, лучше заказать монтаж профессиональному электрику – чтобы не сидеть постоянно без электроэнергии и безопасно эксплуатировать электроприборы.

Как правильно подключить УЗО: видео

Установка и подключение УЗО: обеспечим безопасность собственноручно

Без электрических бытовых приборов современный комфорт наших домов уже немыслим, но они же могут стать и источником опасности и для жилья в случае пожаров и для нашего здоровья и даже жизни в случаях поражения током.

Беспристрастная статистика констатирует, что причиной каждого третьего пожара является возгорание электропроводки, которое может произойти из-за ее перенагрузки, возникновения искры при коротком замыкании, а также при повреждении изоляции или некачественном соединении проводов.

Для повышения безопасности жилых помещений и людей от поражения током и пожаров с некоторых пор стали использоваться защитные приборы узо: схема подключения их может охватывать всю квартиру или же обслуживать только одну линию.

Если подключение узо выполнено по первому варианту, то в случае аварии в любой точке проводки от электропитания отключается весь дом, а при втором варианте отключается питание только вышедшего из строя электроприбора.

Содержание

Прежде, чем рассматривать виды узо — принцип работы и особенности использования, следует понимать, что устройство защитного отключения является лишь дополнительным прибором, но не панацеей при любых аварийных ситуациях, не связанных с утечкой тока.

Установка узо в значительной мере повышает уровень безопасности электроприборов, но не исключает в полностью вероятности возгорания или поражения электрическим током, если произойдет короткое замыкание между нейтралью и фазами, на которое оно не реагирует.

Не сработает также устройство узо и в случае, если человек окажется под напряжением, одновременно коснувшись пальцем фазного и нулевого проводников.

Между протеканием тока по проводам под нагрузкой и сквозь тело человека нет различий, а поэтому и невозможно создать приборы защиты от подобных прикосновений.

В этом случае остаются действенными традиционные защитные меры: отключение прибора перед обслуживанием, непроводящие кожухи, изоляция.

Устройство защитного отключения узо — это дополнительное защитное средство, не заменяющее предохранители при защите от сверхтоков.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Устройство защитного отключения узо — это дополнительное защитное средство, не заменяющее предохранители при защите от сверхтоков. Узо реагирует только на неисправности, не связанные с утечкой тока, например, при коротком замыкании. Поэтому установка узо должна осуществляться только вместе с предохранителями — автоматами защиты.

Для предотвращения аварийных ситуаций в электроприборах, пожаров и поражения человека электрическим током в схемах электропитания зданий любого назначения устанавливают специальные защитные приборы, которые условно можно разделить на виды:

УЗО — устройства защитного отключения

• АВ — автоматические выключатели;
• УЗО — устройства защитного отключения;
• ДАВ — дифференциальные автоматические выключатели;
• УЗО-Д — устройства защитного отключения с встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков.

Комбинированные защитные устройства УЗО-Д, или диффавтоматы, оснащены индикацией, быстро определяющей причину срабатывания прибора — сверхтоки либо дифференциальные токи. И УЗО, и УЗО-Д выполняют одни и те же защитные функции, перечисленные ниже, но УЗО-Д является более современным усовершенствованным прибором:

1. Оба прибора повышают уровень безопасности электроприборов и электроинструментов.
2. Оба прибора в равной степени предотвращают пожары из-за воспламенения изоляции токопроводящих элементов электроприборов от остаточного дифференциального тока на землю.
3. Устройство УЗО-Д, в отличие от УЗО, отключает отдельный участок электросети в случае перегрузки (ТЗ — токовая защита) или короткого замыкания, то есть возникновения сверхтоков (МТЗ — максимальная токовая защита).

УЗО-Д — устройства защитного отключения с встроенной защитой от токов короткого замыкания или сверхтоков

Источник: http://electricremont.ru/pravilnaya-ustanovka-uzo.html

Узо — cовременное средство защиты

УЗО — устройства защитного отключения, которое включается в цепь питания квартиры, частного деревянного дома, бани, сауны и отключает цепь при возникновении тока утечки, большего, чем ток уставки устройства (10, 30, 100, 300 мА). Принцип действия основан на измерение тока на входе и выходе устройства. Как только разница превышает уставку устройства, УЗО срабатывает.

В зарубежных странах уже давно установка УЗО обязательна в каждой квартире и деревянном доме. Современные правила устройства электроустановок (ПУЭ), также уделили в последнем издании некоторое внимание данному вопросу.

Независимо от нормативных документов, если у вас есть дом, квартира, сауна и т.д., если у вас есть маленькие дети, которые очень любят засовывать пальцы в розетки, если в ванной или на кухне у вас стоит стиральная машина, если проводка в квартире не менялась 100 лет, то устройство защитного отключения УЗО вам просто необходимо.

Для защиты от пожара деревянного дома достаточно УЗО с дифференциальным током 100-300 мА (обычно ставится на вводе в электроустановку).

Если дети полезли в розетку, то часть тока будет замыкаться через них, соответственно при превышении тока уставки, УЗО отключит цепь питания розеток. Для защиты людей, необходимо УЗО с током отсечки меньшим, чем ток, опасный для жизни. Такой величиной считается ток меньшим или равным 30мА.

На групповые цепи обычно ставят УЗО с током 30 мА. Если поставить УЗО 10 мА, возможны ложные срабатывания (в квартире всегда есть фоновый, естественный ток утечки). 10 мА ставится обычно на одиночных потребителей (машинку, плиту).

Если у вас есть душевая кабина, или стиральная машинка установлена во влажной среде, применение УЗО с током отсечки 10 мА просто необходимо.

Обычно УЗО устанавливают после замены всей проводки. Переходят со старой системы TN-C на TN-C-S или TN-S, то есть просто прокладывают еще один провод либо от щитка (TN-C-S) либо от отдельного контура (TN-S). В принципе с этими системами УЗО будет работать идеально.

Но это не значит, что УЗО не подходит в старые системы. УЗО необходимо устанавливать и в системы TN-C.

При замыкании в плите, например, УЗО не сработает, и корпус плиты будет под опасным потенциалом (зануление при установке УЗО необходимо снять (зануление — соединение непосредственно в плиточной розетке корпуса и нуля рабочего), так как будет давать дополнительную утечку и, скорее всего УЗО будет постоянно отключаться). Но при прикосновении к плите, находящейся под потенциалом, появится ток утечки через человека и УЗО сработает и отключит цепь. Для того чтобы плита сразу отключалась при пробое изоляции на корпус, надо протянуть самостоятельно от щитка защитный проводник. При этом необходимо защитный проводник (РЕ) подключать под разные зажимы с рабочим проводником (N) (то есть при отключенном УЗО между проводником (РЕ) и (N) не должна быть контакта). Работа УЗО как защита от пожара вообще не зависит от системы заземления.

Несколько слов о выборе УЗО

Бывают УЗО электромеханические и электронные. Электронные дешевле и менее надежны. А главное, что они ни работают при потере нуля. Хотя вместо дешевых китайских электромеханических УЗО, я бы все-таки поставил электронные немецкие. То есть по возможности ставим электромеханику. Лучше не китайскую.

Бывают УЗО типов А и АС (а также другие, которые в квартире не нужны). Устройство типа А дороже, оно отключает импульсный ток с постоянной составляющей. Устройство типа АС отключает только переменный ток.

На плитки, на розеточную цепь устанавливается устройство АС, а вот в цепи питания компьютеров, стиральных машин с автоматической регулировкой оборотов и т.д. устанавливаются типа А.

Вообще, чтобы не запутаться, лучше ставить устройства типа А (если средства позволяют).

И еще следует заметить, что УЗО должно быть защищено автоматом (так как УЗО не предназначено для отключения больших токов, вернее сказать, что УЗО их отключит, но, сколько проработает неизвестно). Существуют аппараты, совмещающие в себе функции УЗО и автомата, но дешевле купить автомат и УЗО.

Номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше, чем у автомата (чтобы перегрузку сети отключал автомат, а не УЗО). Например, если стоит автомат 25 А то УЗО должно быть на 40 А (допускается и на 25 А, но не на 16А).

Производители желательно АББ, Шнайдер электрик, сименс. Из наших УЗО хорошие астро-узо.

Электромонтажные фирмы, в основном устанавливают китайские ДЭК, ИЭК и прочее. Поэтому для вашей же электробезопасности лучше поставить меньше УЗО, но фирменные. Например, дома я поставил всего 2 электронных УЗО типа АС шнайдер электрик на 30 мА (каждое порядка 700 рублей).

Одно — розеточная цепь и освещение, а второе плитка и стиральная машина.

Электромонтажные фирмы, в основном устанавливают китайские ДЭК, ИЭК и прочее. Поэтому для вашей же электробезопасности лучше поставить меньше УЗО, но фирменные. Например, дома я поставил всего 2 электронных УЗО типа АС шнайдер электрик на 30 мА (каждое порядка 700 рублей).

Одно — розеточная цепь и освещение, а второе плитка и стиральная машина.

Рекомендую незамедлительно идти, покупать и устанавливать УЗО (тип, количество, производителя выбирать исходя из свободных средств), но следует помнить, что УЗО может пригодиться один раз, но это может спасти Вам жизнь.

Источник: https://vasilekstroy.ru/statia_2_2.html

Как работает узо?

Не так давно начали появляться инновационные разработки в сфере оборудования для прокладки электрической проводки. Это разнотипные автоматы и устройства защиты.

Теперь они стали безопаснее, менее габаритными, аккуратными. Монтировать такое оборудование стало намного легче, чем их предшетвенники.

Результатом современных подходов к безопасности электропроводки являются защитные автоматы, которые называются УЗО. Они предназначены защитить человека от токов утечки, во время касания человека к оборудованию, где есть короткое замыкания или большая нагрузка.

Как работает узо без заземления

Установка защитного устройства на потребители электрической энергии осуществляется в местах, где существует опасность поражения электрическим током.

Современные требования к осуществлению подключения проводки к автоматическим устройствам предполагают обязательное вхождение УЗО в электрическую цепь.

Многие специалисты утверждают, что установка УЗО двухпроводниковую цепь не возможна. Регламентируют они свое мнения тем, что для этого нужно понести большие затраты на улучшение и переделку всей проводки или же просто отказаться от УЗО. Это мнение ошибочное.

По своей сути УЗО предусматривает подключение только двух пар проводов, поскольку имеет только две пары клемных устройств. Крепить заземление попросту некуда. Принцип работы УЗО не требует обязательного подключение заземления.

Подключение УЗО без заземления: к нему подключаются фазный и нулевой провода, нагрузка на которых выравнивается и тщательно отслеживается.

Когда на проводку повышается нагрузка или происходит утечка тока (замыкания на металлический корпус), УЗО срабатывает, отключая поврежденный участок.

Как работает узо с заземлением

Для того, чтобы обеспечить полноту защиты человека от поражения электротоком на металлических частях, что оказались под напряжением в результате обрыва провода, нужно установить дома УЗО с заземлением. Оно устанавливается в том, случае, если есть в доме система заземления.

Заземление и УЗО это совсем независимые части безопасности электрической цепи. Их комбинация позволяет обеспечить надежную безопасность человеку при эксплуатации бытовых приборов и электротехники.

Независимо от наличия заземления, устройство защитного отключения будет работать, и выполнять свою защитную функцию.

Многие системы заземления, сами по себе, не обеспечивают надежную протекцию людей от электричества. Только подключения УЗО в комбинации с заземлением гарантирует надежную безопасность человеку от тока.

Тогда, в случае касания к ним человека, при котором возникнет ток утечки, устройство моментально сработает, отключив питание. Таким образом, человек обезопасен от поражения электрическим током.

Как работает противопожарное узо

Противопожарное устройство защитного отключения не защищает человека от поражения электрическим током. В отличи от функций, которые выполняют обычные УЗО для бытовых электропроводок, противопожарное УЗО предназначено для отключения токов утечки с высоким порогом отключения.

Диапазон токов утечки может достигать до 500 мА, при минимальном пороге в 100 мА. Такие токи для человека могут быть смертельными.

Не смотря на такие свойства, противопожарное УЗО считается защитным устройством. Такое устройство осуществляет защиту только от значительных токов утечки, которые могут вызвать возгорание и пожар.

Принцип работы подобного УЗО заключается в том, что при напряжении в 220В, ток утечки достигает отметки в 500 мА, выделяется теплота, которая равна температуре горению обычной бытовой зажигалки.

Чтобы этого не произошло и чтобы предотвратить возникновения пожара, устанавливается противопожарное УЗО, которое отключает токоведущие части поврежденного участка кабельных линий.

Кроме высоких номинальных токов противопожарное УЗО ничем не отличается от принципа работы обычного бытового УЗО.

Источник: http://euroelectrica.ru/kak-rabotaet-uzo/

БАССЕЙНЫ

УЗО, устройство защитного отключения в обычных сетях 220/380В.Выбор УЗО. Правила подключения. Схемы подключения. Поиск причин срабатывания.

Условное графическое изображение УЗО на чертежах и схемах:

Однофазное (2-х полюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 30 мА, развернутое изображение.	Трехфазное (4-х плюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 100 мА, развернутое изображение.
Однофазное (2-х полюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 30 мА, однолинейное изображение. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек.	Важно Трехфазное (4-х плюсное) УЗО с током уставки (срабатывания) 100 мА, однолинейное изображение. Число полюсов при однолинейном представлении можно изображать и числом (вверху) и числом черточек.

Для начала о понятиях, тут все не сложно:

УЗО это не автомат защиты. УЗО и УЗО-Д это одно и то-же Автомат защиты (он-же «последовательное защитное устройство», «линейный автомат защиты», «автомат», «автоматическая пробка», «автоматический выключатель») это не УЗО. Дифференциальный автомат (он-же «УЗО со встроенной защитой от сверхтоков», » диффавтомат») это УЗО+Автомат защиты. Автомат защиты защищает сеть от потребителей и имущество (отключается при коротком замыкании или перегрузке цепи). УЗО защищает Васи имущество (отключается, если ток входящий отличается от тока выходящего более, чем на установленную величину). То есть, если предельный ток утечки обнаружен — УЗО отключит напряжение (сработает). Если за (после) УЗО установлен настоящий (неполупроводниковый, не «авто»= гальванически развязаный) трансформатор, то никакое УЗО на утечки из вторичного контура трансформатора работать не будет Функционально, УЗО в некотором роде дублирует, но не заменяет заземление, а заземление в некотором роде дублирует, но не заменяет УЗО существуют устройства, которые не будут работать в сетях с УЗО. Хороший электрик сможет переподключить их, что требует глубокого понимания процесса.

Общебуржуинские названия УЗО: RCD (residual-current device) RCCB (Residual Current Circuit Breaker) GFCI (ground fault circuit interrupter) — в США и Канаде GFI (ground fault interrupter ) — в США и Канаде ALCI (appliance leakage current interrupter ) — в США и Канаде Safety Switch — в Австралии Trip — в Великобритании (в «Англии») Trip Switch — в Великобритании (в «Англии»)

ничто не может защитить Вас, если Вы идиот.Если Вы возьметесь одной рукой за фазный провод, а другой за нейтраль,то никакие обычные, т.е. реально доступные автоматические устройства защиты не смогут отличить ситуацию от подключения дополнительной нагрузки. почему существуют все три вида устройств? (почему дифавтомат не вытеснил остальные?): причин тому много, причем не исторических, а чисто практических, из основных приведем две: стоимость дифавтомата и его избыточная функциональность для многоих применений выключение (срабатывание) дифавтомата свидетельствует только о том, что «что-то случилось», а, в зависимости от того сработал автомат или УЗО, вы уже много знаете про то, что случилось

Применительно к выбору УЗО посмотрим, какие принципы работы могут быть реализованы (и на практике они все реализуются):

Электромеханические УЗО — т.е. устройства защитного отключения функционально не зависящие от напряжения питания. Приводятся в действие дифференциальным током (током утечки), на который оно и реагирует	Можно брать.
Электронные УЗО с функцией отключения от сети при исчезновении напряжения питания — т.е. устройства защитного отключения, которые приводятся в действие (срабатывают) от напряжения питания и автоматически срабатывающие при исчезновении напряжения питания. Принципиально так: электромагнитное реле удерживает силовые контакты во включенном состоянии только при наличии напряжения питания и отсутствии тока утечки..	Можно брать
Электронные УЗО без функции отключения от сети при исчезновении напряжения питания — т.е. устройства защитного отключения, которые приводятся в действие (срабатывают) от напряжения питания и не отключаюся при исчезновении напряжения питания.	Брать не стоит: при обрыве питающего нейтрального провода УЗО останется включенным, а опасный потенциал на электрооборудование подается!

Типы УЗО по функциям, время отключения:	Рекомендации проекта DPVA.info
Номинальное время отключения УЗО обозначается Tn. Стандартами установлено предельно допустимое время отключения УЗО — 0,3 с. В действительности современные качественные УЗО имеют быстродействие порядка 20-30 мс (0,02-0,03 с). Это означает, что УЗО «быстрый» выключатель, поэтому на практике возможны ситуации, когда УЗО срабатывает раньше аппарата защиты и отключает как токи нагрузки, так и сверхтоки.
УЗО типа АС — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.	Не реагирует на пульсирующий постоянный ток утечки — например такой может возникать в схемах, где используются полупроводниковые источники (блоки) питания. Самый обычный вариант.
УЗО типа А — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.	Можно брать практически во всех обычных случаях. Значительно дороже варианта AC.
УЗО типа В — устройство защитного отключения, реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный дифференциальные токи.	Мы не знаем когда оно применяется, видимо — в промышленных установках смешанного питания, т.е. очень специальных случаях. Реагирует на утечку даже постоянного тока. (напишите — внесем примеры)
УЗО типа S — устройство защитного отключения, селективное (с выдержкой времени отключения). Задержка на срабатывание УЗО типа S — 200-300 мс (0,2-0,3 с)	в случаях каскадного включения устройств, чтобы головное УЗО срабатывало в последнюю очередь, в сельской местности в районах с высокой грозовой активностью — намного ниже вероятность ложных срабатывний прочее
УЗО типа G — то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой времени.Тип G — 60-80 мс (0,06-0,08с).	в случаях последовательного каскадного включения устройств вместе с УЗО S, чтобы головное УЗО (типа S) срабатывало в последнюю очередь, прочее

Проверка работоспособности УЗО

На корпусе должна быть кнопка проверки. «Test» или «T». Нажимаете — УЗО должно сработать. Не сработало — неисправно. Рекомендуется проверять УЗО раз в месяц (кто это делает в реальности, интересно?).

Типоразмеры УЗО по номинальному напряжению, номинальному току нагрузки и выбор УЗО в зависимости от номинала защитного автомата:

Номинальное напряжение Un = 380 В для четырехполюсных и Un = 220 В для двухполюсных УЗО. Допустимо применение четырехполюсных УЗО в режиме двухполюсных, т.е.

в однофазной сети, при условии, что изготовитель обеспечивает нормальное функционирование тестовой цепи при этом напряжении. Нормами установлен также диапазон напряжений, в котором УЗО должно сохранять работоспособность.

Типоразмер УЗО по току нагрузки In	Типоразмер защитного автомата по току нагрузки рекомендованый	Типоразмер защитного автомата по току нагрузки допустимый
6 А.	?	6 А	Теоретически, разрешено иметь номинальный ток нагрузки УЗО равеным или на ступень выше номинального тока последовательного защитного устройства. (читайте всякую разрешительную классику) Если УЗО и автоматический выключатель имеют равные номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный, например, на 45 %, т.е. тока перегрузки, этот ток будет отключен автоматическим выключателем за время до одного часа. Это означает, что этот период времени УЗО будет перегружено.
10 А	6 А	10 А
16 А	10 А	16 А
25 А	16 А	25 А
40 А	25 А	40 А
63 А	40 А	63 А
80 А	63 А	80 А
100 А	80 А	100 А
125 А	100 А	125 А

Типоразмеры УЗО по номинальному отключающему дифференциальному току IDn (типоразмеру УЗО по уставке). Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDn0

Для начала посмотрите раздел: Влияние частоты, напряжения и силы тока на человека. Поражение электрическим током. Таблица поражающего действия силы тока для сети 220/380В 50Гц и пояснения.

Уставку УЗО для каждого конкретного случая применения, теоретически, выбирают с учетом следующих факторов:

• значения существующего в данной электроустановке суммарного (с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников) тока утечки на землю — так называемого «фонового тока утечки»;
• значения допустимого тока через человека на основе критериев электробезопасности;
• реального значения отключающего дифференциального тока УЗО, которое в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50807-94 находится в диапазоне 0,5 IDn — IDn.

Источник: http://poolmasters.ru/index.php/proektirovanie/165-proektirovanie-uzo