Как из одной розетки сделать две и как правильно провести розетку от розетки

Подключение розетки от розетки — как сделать правильно

Есть разнообразные способы и устройства, чтобы от одной розетки запитать два или больше прибора – например, тройники и сетевые фильтры.

Если же становится ясно, что в определенном месте всегда будут включены несколько устройств, то гораздо удобнее и практичнее сделать подключение розетки от розетки.

Правда при этом надо учитывать ряд нюансов, которые будут влиять их нормальную и продолжительную работу.

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра.

Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току.

Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются.

По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Выбор способа монтажа проводки

Все способы провести розетку от розетки сводятся к тому, как они будут закреплены – внутри стены, снаружи или из внутренней части «родительской» точки провода будут выводиться наружу. Все остальные рабочие моменты решаются во всех случаях одинаково:

• Толщина проводов. Здесь все просто – они не должны быть тоньше, чем те, что подходят к «главной» розетке. В противном случае, при подключении достаточно мощного потребителя к «дочерней» розетке контакты будут греться – рано или поздно оплавится изоляция проводов, пластиковая крышка или то и другое вместе.
• Дизайн. С точки зрения функционала особых ограничений тут нет – одних устроит «лишь бы работало», а другие подберут «чтобы было красиво и сочеталось друг с другом и с обоями»
• Порядок подключения контактов. На бытовых устройствах их может быть два или три. Если два, то это фаза и ноль – какой провод куда подключать не имеет значения, главное, чтобы они были «посажены» на разные между собой контакты. Когда используется три провода, то это фаза ноль и заземление – его розеточный контакт обычно торчит из корпуса устройства, когда с него снимешь крышку. На контакте надо найти крепежный болт и прикрутить туда заземляющий провод.
• Заземление. Тут все зависит от его наличия – если оно есть в первой розетке, то настоятельно рекомендуется провести заземляющий провод и в следующие точки. При этом надо учитывать требования ПУЭ – кабель должен быть по возможности цельным с отдельными выводами к каждой точке.

коричневый провод — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление

В последнем вопросе есть один немаловажный нюанс – изначально провод заземления был подключен напрямую к заземляющим контактам, но подключать его так же, как фазный и нулевой провода – от контакта к контакту – нельзя.

Это запрещено, так как в случае отгорания жилы все последующие устройства останутся без защиты. Как сделать правильное соединение показано на рисунке – главный провод откручивается от контакта и на нем делается скрутка.

Отдельная жила идет на первую точку и еще одна – «магистральная» – на все остальные. Она напрямую подключается к последней точке, а предыдущие, как и главная, «вешаются» на нее с помощью отдельных проводов.

Все дальнейшие действия зависят от способа монтажа.

Наружная проводка

В чистом виде встречается в деревянных домах или у поклонников дизайнерского стиля «ретро».

проводка в деревянном доме в медных трубах

В первом случае ее применение обусловлено жесткими требованиями пожарной безопасности, не позволяющими укладывать теоретически воспламеняющиеся предметы в деревянные стены.

Дополнительными сложностями здесь могут быть металлические трубы, в которые зачастую заводятся провода чтобы избежать даже теоретически возможного контакта их с поверхностью стены.

Это значит, что подключение розетки от другой розетки в таком случае означает практически 100% гарантию необходимости дополнительных слесарных работ.

Если же проводка просто выполнена в стиле «ретро», то добавлять из одной розетки другую – значит поломать всю создаваемую картину. Весь смысл этого стиля в том, что провода аккуратно подводятся от распределительной коробки к розетке.

Зачастую они закручены спиралью и вообще выглядят как ажурное плетение, висящее в воздухе.

Чтобы не рисковать испортить весь дизайн, проще, красивее и надежнее потратить чуть больше кабеля, но сделать отдельную розетку от распределительной коробки.

Он заключается в расположении новой розетки рядом со старой – на одной диэлектрической подставке.

Если у них одинаковый дизайн, то это уже будет сделанный блок розеток – провода в таком случае можно спрятать за их крышками и общая картина не пострадает.

Скрытая проводка

Называется так потому, что ее не видно, так как она спрятана внутри стены, для чего еще при монтаже в бетоне прорезались канавки, в которые укладывались провода. Затем эти канавки (правильно они называются «штробы») заделываются гипсом или цементным раствором, после чего стена красится, на нее клеятся обои или производится другая отделка.

Как итог – для того чтобы от уже имеющейся розетки протянуть провод к следующей, в первую очередь надо представить, есть ли возможность вырезать канавку в стене, высверлить отверстие под подрозетник и только тогда выполнять подключение.

Если к новой точке не предполагается подключение мощных нагрузок, то этот способ – как подключить розетку от уже существующей – является наиболее предпочтительным, ведь трудозатраты будут гораздо меньшими, чем при полноценном монтаже от распределительной коробки. Если же не хочется чрезмерно повредить обои, то это решение становится едва ли не единственно возможным.

Когда применяется такая схема подключения розетки при скрытой проводке, то при должной аккуратности вся отделка остается нетронутой.

Размер крышки розетки больше диаметра подрозетника, поэтому даже с учетом вырезания большего отверстия (что нужно для его монтажа), декоративная накладка закрывает собой все следы разрезания стены.

Комбинированная проводка

К результатам такого способа как от одной розетки подключить еще одну или несколько, с известной прохладой относятся профессиональные электрики, особенно если в процессе выполнения монтажа были допущены некоторые недочеты. Но по ряду причин таким образом чаще всего поступают домашние умельцы, если из одной розетки надо подключить еще одну – дополнительную розетку, а стену сверлить нельзя…

Такие ситуации случаются сплошь и рядом, к примеру, на съемных квартирах – хозяева не дают разрешения на перепланировку, а в некоторых домах розетки сделаны только на одной, максимум двух, стенах из четырех и далеко не факт, что они расположены в нужных местах.

Порядок монтажа

Общий принцип, по которому выполняется правильное подсоединение новых точек комбинированным способом, выглядит следующим образом:

1. Банально, но необходимо – в квартире отключается электричество (или обесточивается только сама розетка).
2. С «родительской» розетки снимается крышка, оценивается, насколько она закрывает отверстие для подрозетника.
3. Ослабляются распирающие усики, удерживающие в подрозетнике внутреннюю часть розетки – она извлекается, чтобы был свободный доступ к контактам.
4. Подключаются провода, которые будут идти к новой розетке.
5. Перед тем, как вставить внутреннюю часть розетки на место, надо проверить, не будет ли ее ограничитель передавливать провод (обычно это стальная прямоугольная пластина всем периметром выступающая за подрозетник). Если так и есть, то надо аккуратно отколоть кусочек подрозетника (а может и стены), чтобы там свободно проходил провод. Далее розетка устанавливается на место.
6. На крышке вырезается отверстие по размеру провода, чтобы она хорошо прилегала к стене. Затем корпус прикручивается на место.
7. Подключаемый провод опускается к плинтусу и по нему ведется до нужного места, каждые 30-40 см закрепляясь скобами для электропроводки.

В этом видео подробно рассмотрены монтаж и подключение розеток:

Варианты скрытия провода

Способ, которым закрепляется розетка, выбирается в зависимости от того, как планируется ее использование .

Новая розетка (для такого типа монтажа выбирается наружная) может быть прикручена к плинтусу или просто оставлена как переноска.

Если розетка устанавливается всерьез и надолго, то стоит попробовать все-таки полностью скрыть провод. Если на стене есть слой штукатурки толщиной хотя бы 3-4 мм, то в ней надо процарапать канавку для провода – тогда он будет заподлицо с поверхностью и его получится зашпаклевать или закрасить.

Если на стене наклеены обои, то они разрезаются вдоль линии укладки провода и разводятся в стороны. Чтобы их не порвать, шов желательно намочить. Когда обои отклеены от стены, то в ней можно процарапать борозду для провода, уложить его, зашпаклевать и наклеить обои назад.

Розетки в гипсокартоне

Это одновременно скрытая и открытая проводка – к первой она относится так как проводов не видно, а во вторую категорию попадает потому, что провода не замурованы в стену и к ним можно добраться. Кроме стандартных инструментов (если только не устанавливается блок розеток) для монтажа понадобится стальная проволока. Порядок действий следующий:

1. Из стены извлекается розетка и подрозетник. К гипсокартону они прикручиваются, так что ломать ничего не придется.
2. Стальная проволока заводится в отверстие и просовывается в том направлении, где планируется установка новой розетки. На данном этапе надо просто убедиться, что между плитами гипсокартона, профилями и стеной есть промежуток, в который пройдет гофра с проводом (незащищенную от механических повреждений проводку внутри оставлять нельзя).
3. Если проволокой получается нащупать путь, то в нужном месте высверливается отверстие под новый подрозетник. К проволоке прикручивается прочная веревка и она вытаскивается назад.
4. Затем с помощью веревки между розетками протягивается гофра, в нее заводятся провода и подключаются.

Если протянуть проволоку между профилями не получается, то применяется более радикальное средство – откручивается лист гипсокартона, протягивается провод и прикручивается назад.

Остается зашпаклевать разрушенные стыки и установить розетку.

В некоторых случаях вместо того, чтобы откручивать целый лист, в гипсокартоне просто вырезают нужной формы отверстие (предварительно открутив крепежные шурупы), которое потом ставится на место и зашпаклевывается.

Каким способом воспользоваться

Этот вопрос решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от того, где расположена «родительская» розетка и какой мощности будет подключаемый прибор. Если это не кухонные розетки для духового шкафа или точки для запитки бойлера со стиральной машинкой, то расчеты и практика показывают, что несколько розеток без проблем будут работать без возникновения перегрузок в сети.

Главное условие при монтаже любых розеток – это хорошие контакты между проводами, что уменьшает общее сопротивление проводки и вероятность ее нагревания в процессе эксплуатации.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/podklyuchenie-rozetki-ot-rozetki

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно.

При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают.

В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

Способы модернизации розетки

Смонтировать несколько розеток на месте одной можно двумя способами, достаточно часто применяющимися в быту:

• установка двойной розетки;
• монтаж блока из нескольких розеток.

Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.

Достоинства двойной розетки:

• возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
• более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.

Недостатки двойной розетки:

• меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
• суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
• штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90o при установке.

Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:

• Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
• Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.

Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.

Монтаж блока из нескольких розеток

Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм² и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов.

Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность.

Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

• накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
• встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

Установка накладного розеточного блока

Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.

ПУЭ-7 1.7.144

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.

Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий.

В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

• при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
• каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.

Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест.

При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

Установка блока розеток в бетонную стену

Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.

По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке.

Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.

Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток

Установка наружной розетки	шт.	300 р.
Установка внутренней розетки	шт.	250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет)	шт.	250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ)	шт.	250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45	шт.	250 р.
Установка светорегулятора (диммера)	шт.	300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор)	шт.	600 р.
Установка розетки для электроплиты	шт.	600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне Ø75мм	шт.	150 р.
В кирпиче, дереве Ø75 мм	шт.	200 р.
В бетоне Ø75мм	шт.	300 р.
В гипсокартоне, углубленные Ø75мм	шт.	150 р.
В кирпиче, углубленные Ø75мм	шт.	220 р.
В бетоне, углубленные до Ø75мм	шт.	350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартоне	шт.	100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке	шт.	150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм	шт.	250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм	шт.	300 р.
Установка распаечной коробки внутренней Ø80 мм	шт.	150 р.

Заключение

Операция замены одиночной розетки многорозеточной сборкой технически не сложна. Имея схему и необходимый инструмент, её можно выполнить самостоятельно. Но при отсутствии опыта электромонтажных работ необходима обязательная экспертная оценка схемы профессионалом, но и после её одобрения работу нужно выполнять под контролем специалиста.

Источник: http://votetoremont.ru/process-remonta/elektromontazhnye-raboty/kak-iz-odnoj-rozetki-sdelat-neskolko-vse-sposoby/

Как самостоятельно провести розетку от розетки?

Что делать, если в доме или квартире не хватает розеток для подключения электроприборов? Как правильно запитать энергопотребляющую бытовую технику на кухне, соблюдая правила безопасности? Самый простой способ – подключить розетку параллельно той, что уже имеется. Работа занимает минимум времени, и выполнить ее можно самостоятельно.

Обоснованность монтажа

Довольно часто случается, что в доме (квартире) сделан ремонт, и, казалось бы, все предусмотрено. Но при подключении бытовой техники на кухне выясняется, что катастрофически не хватает точек питания или приспособлений с заземлением для мощных приборов.

Приглашать мастера и разрушать с таким трудом проведенный капитальный ремонт нет желания (или возможности). А постоянно вынимать вилку одного прибора на кухне, чтобы подключить другой, просто неудобно. В этом случае оптимальный вариант решения проблемы – запитаться от уже существующего устройства или установить тройную розетку. Причины для установки:

• быстрый и простой монтаж;
• минимальные «разрушения»;
• дополнительная точка на кухне;
• подключение мощной техники;
• небольшие финансовые вложения.

Для работы потребуется кабель (двух- или трехжильный), собственно розетка, набор инструментов и элементарные знания монтажа электрической проводки и точек электропитания. Чтобы провести дополнительную розетку, на две вилки или тройную, необходимо выбрать подходящее место на кухне или в другой комнате для ее установки и приобрести розетку по типоразмеру вилки бытового прибора.

Варианты исполнения

В жилых помещениях и на кухне преимущественно используют внутренние («утопленные» в стену) приспособления для скрытой проводки, в гаражах и на дачах применяют наружные устройства для открытой проводки.

Если нет желания ломать бетонную или кирпичную стену, лучше взять для подключения накладную розетку.

Тогда для монтажа нужно только просверлить два отверстия под крепления, вбить деревянные чопики и подсоединить один кабель.

Кроме того, розетки делятся по наличию или отсутствию заземления и по типу штепсельного соединения. Рекомендуемые ГОСТом и наиболее популярные виды:

1. Стандартное приспособление С 1а. Не оборудовано контактами заземления. Используется для подключения маломощных бытовых приборов в жилых помещениях: электрочайника, мультиварки. На обслуживаемом участке электроцепи на кухне они держат до 10 ампер постоянного тока или до 16 ампер переменного аналога. Должны обеспечивать 250-вольтовое напряжение.
2. Стандартное приспособление С 2а с боковым заземлением. Используется для подключения энергозависимых приборов с высокой потребляемой мощностью: стиральных машин, печей, нагревательных баков. Внутренний механизм оборудован клеммой для подключения к проводу заземления. Чтобы не получить «заряд бодрости» от мощных приборов, используют С 2а.
3. Стандартное приспособление С 3а оборудовано заземлением не бокового, а штифтового формата. Выполняет те же функции, что и предыдущий вариант, но имеет иную конфигурацию – один штифт по центру. Используется для подключения мощных потребителей электроэнергии.

От того, какую розетку предстоит провести, зависит выбор кабеля. Для незаземляемых приспособлений подходит двухжильный электрический провод – фаза и ноль. Для подключения заземляемого устройства необходим трехжильный провод – фаза, ноль, один – земля. Сечение кабеля зависит от нагрузки на обозначенном участке цепи.

Совершенно нецелесообразно приобретать провода, способные принимать и передавать меньше 16 ампер, чтобы не пришлось заниматься повторным монтажом в случае подключения параллельно нового прибора. Для открытой проводки можно использовать накладные розетки, закладывая провод в кабель-каналы. Если тип проводки – скрытая, стены придется штробить.

Выбор варианта подключения

Чтобы розетка через розетку работала, мало закрепить дополнительное приспособление на стене – его нужно запитать. Для этого предусмотрено только два возможных способа:

1. Стандартная схема с независимыми силовыми линиями. Электромонтажники называют ее «звезда». Если позволяет сечение кабеля, дополнительную розетку можно провести от распределительной коробки, используя один силовой луч схемы.
2. Шлейфовое параллельное подключение. Более простой вариант – использовать ближайшее устройство таким образом, чтобы электроустановочные приспособления располагались в один ряд – шлейфом, друг за другом, параллельно. Таким способом к автоматическому выключателю на 16 ампер при сечении кабеля в 3х2,5 кв. мм можно провести до восьми розеток.

Метод соединения проводов шлейфом

Приспособления без защитных шторок не рекомендуется вешать низко в целях безопасности детей. Строгих правил по высоте монтажа нет, но важно на полметра обойти газовое оборудование, отопительные приборы и отступить положенные 10 см от оконного проема.

Пошаговое руководство подключения

Все работы нужно выполнять при отключении цепи от электропитания. Поскольку самостоятельно легче всего смонтировать розетку через розетку на кухне при открытом типе проводки, инструкция приведена для распространенных накладных приспособлений с заземлением и шлейфовой схемой подключения (параллельно), как более простой. Шаги:

1. Подготовка исходной точки. С приспособления снимают верхнюю часть корпуса, отвинтив фиксирующий болт и обнажив внутренний рабочий орган устройства. Если рабочий орган с клеммами не совмещен с корпусом, его нужно вытянуть наружу.
2. Удаляют гибкую изоляцию, которая охватывает три отдельных провода – ноль, землю и фазу. Их размещают свободно для удобства монтажа. Предусматривают запас при работе со скрытой проводкой сантиметров до двадцати. При установке лишнюю часть провода отрезают, чтобы он влез под коробку.
3. Каждый из трех проводов освобождают от изоляции приблизительно на сантиметр, чтобы сформировать петли проводника, присоединяемые к клеммам. Жилы будут располагаться под винтами, поэтому оголенного участка должно быть достаточно для выполнения правильных петель.
4. Зачищенные окончания жил не должны соприкасаться друг с другом. Каждый изолирующий слой состругивается по принципу затачивания карандашей, чтобы не повредить поверхность провода. Сформированные петли аккуратно расплющивают плоскогубцами для обеспечения оптимального контакта.
5. Подключение кабеля к источнику питания. Оголенные жилы протягивают под винтами и прижимают клеммами. Желто-зеленый провод подключают к контакту заземления, два других – к фазе и нолю. Желательно придерживаться цветовой маркировки на случай дальнейшей починки электропроводки.
6. Винты с клеммами прикручивают с некоторым усилием, чтобы они хорошо фиксировали оголенные контакты. Разобранную розетку собирают, прикручивая на место рабочий орган и внутренний механизм. Дальнейшее действие – подключение нового устройства.
7. Выбирают оптимальную позицию для установки дополнительного приспособления на кухне или в жилой комнате. Освобождают внутренний механизм, очерчивают на стене корпус подрозетника и отмечают места крепления. Если стена бетонная, предварительно сверлят крепления под дюбеля, если деревянная – используют саморезы.
8. По аналогии с подсоединением кабеля к старой розетке присоединяют проводник к новому устройству – формируют две петли, расплющивают, зажимают клеммы винтами, проверяют надежность фиксации. Провода заводят по цветовой маркировке. Прикручивают корпус на место – монтаж через розетку завершен.

Таким методом можно подключать несколько электротехнических устройств, предварительно составив расчет потребляемой мощности, нагрузку в сети и необходимое сечение кабеля.

Нюансы выполнения работы

При проведении электромонтажных работ самостоятельно важно придерживаться техники безопасности и соблюдать правила и инструкции по запитыванию электроприборов. Самое главное условие – работать при отключенном питании электрической цепи. Дополнительные рекомендации:

1. Монтаж при открытом типе проводки выполняют с использованием защитных кабель-каналов. Они предохраняют провода от пыли, попадания влаги и механических повреждений.
2. Если дополнительная точка с заземлением, один провод будет отходить вниз от устройства параллельно кабелю, соединяющему старую розетку с землей вне зависимости от типа проводки.
3. Перед монтажом стационарного приспособления нужен расчет, выдержит ли проводка дополнительную нагрузку в одну или две розетки. Если нет в этом полной уверенности, целесообразно приобрести дополнительный удлинитель с блоком и защитой от перегрузки.
4. Выбирая розетку, нужно обратить внимание на вилку и штепсельное соединение прибора, который будет запитан в новой точке. Гнезда и штифты расположены под определенными углами, и включить вилку можно только в одном положении.
5. Розетку с заземлением конструируют так, чтобы исключить поражение электрическим током. В первую очередь происходит контакт заземляющего штифта вилки с заземляющим гнездом, а затем включаются электропитающие провода.

Выполнить монтаж через розетку самостоятельно сможет каждый. При работе важно соблюдать технику безопасности и не устанавливать устройств больше, чем может выдержать проводка.

Источник: http://energomir.biz/elektrichestvo/provodka/kak-provesti-rozetku-ot-rozetki.html

Как от одной розетки подключить еще одну

Инструкция

Сначала оцените, действительно ли необходима установка еще одной розетки. Во многих случаях проще и безопаснее поставить удлинитель с блоком розеток и защитой от перегрузки. Вы сможете отключать от сети несколько электроприборов – например, телевизор, DVD, ресивер и т.д, одним нажатием кнопки на удлинителе.

Включение электроприборов через удлинитель можно рассматривать как самый простой и эффективный способ увеличения числа розеток.Если вы твердо решили поставить дополнительную розетку, выберите место для ее установки. Розетки монтируются на высоте 50-100 см от пола. Надплинтусные розетки – в пределах 30 см от пола.

Они имеют защитные шторки, закрывающие клеммы при вытягивании вилки. Розетки нельзя располагать ближе 50 см от труб, радиаторов отопления и других заземленных элементов квартиры.

Основная сложность может возникнуть при установке розеток на бетонные и кирпичные стены – чтобы не долбить их, выберите накладную розетку.

Новая розетка установлена, теперь необходимо подключить ее к старой. Перед работой обязательно выключите в квартире электричество. Снимите с розетки корпус, открутив винт крепления. Отверткой выкрутите винты, крепящие провода к клеммам розетки.

Зачистите концы двужильного провода, которым вы будете соединять розетки, примерно на 1,5 см. Согните на них петельки под винты крепления к клемме, потом с силой сплющите плоскогубцами. Плоские провода обеспечат более надежный контакт.

Точно так же сплющите и петельки на тех проводах, что подходили к розетке.

Введите пару петелек – одну от старого провода, другую от нового, в крепежное отверстие в колодке розетки, вставьте винт и прихватите его гайкой. Как только винт попал в резьбу гайки, затяните его отверткой.

Тем же образом подключите вторую пару клемм. Если розетка с заземлением, используйте трехжильный провод, третью жилу подключите к «земле».

После окончания работы от старой розетки будет отходить провод, подключенный к ней параллельно.

В том месте, где провод будет проходить по стене, прикрутите кабель-канал. Уложите в него провод, затем отрежьте по месту и подключите его жилы к колодке новой розетки. Установите корпус новой розетки, закройте кабель-канал. Работа завершена.

Решили сделать ремонт, выровнять стены гипсокартоном? Правильное решение. Ведь оно позволит быстро, экономично спрятать от посторонних глаз все дефекты и неровности стен. Одно смущает – на новых стенах нет ни выключателей, ни электророзеток. Дело это поправимое: установите их сами.

Инструкция

Еще до того, как крепить на деревянную решетку листы гипсокартона, сделайте монтаж электросхемы. Для этого определитесь с местом установки выключателей и электророзеток.Электропровода уложите в гофрированный шланг и закрепите к каркасу. Кабель от распределительной коробки подведите к месту установки электророзетки.

Оно должно быть расположено на высоте 250-300 мм от пола и на минимальном удалении от подключаемого электроприбора.Почему именно такое расстояние от пола? Потому что при расположении электророзетки ниже будет затруднена работа пылесоса.

Это будет установочное место для коробки под электророзетку.
Заранее позаботьтесь о приобретении установочных коробок для монтажа на гипсокартон, т.к. они отличаются от других способом крепления на стене.По начерченному кругу вырежьте специальной насадкой к дрели отверстие в листе гипсокартона.

В это отверстие установите монтажную коробку, предварительно пропустив внутрь нее электропровода.
Необходимо учесть, что высота установочной коробки стандартная и равна 45 мм.

Если расстояние от основной стены до наружной поверхности листа гипсокартона будет меньше, то отверстие под установочную коробку придется углубить в основную стену.

Закрепите коробку в отверстии, для чего винтами подтяните лапки к внутренней стороне листа гипсокартона. Затем произведите затяжку так, чтобы установочная коробка не двигалась.

Обратите внимание

Все работы по монтажу электропроводки и установке электророзетки делайте при отключенном напряжении.

Источники:

• Электромонтажные работы делаем сами в 2019
• розетки под гипсокартон в 2019

Какими бы ни были вместительными современные жесткие диски, рано или поздно они оказываются заполненными, и тогда возникает необходимость подключить второй винт – правильнее говоря, винчестер.

Инструкция

Отключите системный блок от электропитания и снимите с корпуса боковую панель, отвернув скрепляющие винты. Если ваш жесткий диск подключается к материнской плате через интерфейс IDE, вы будете использовать широкий 80-контактный шлейф серого цвета с двумя или тремя разъемами.

Через один разъем шлейф подключен к материнской плате, к двум другим подсоединяются жесткие диски или оптические дисководы.На жестком диске с той стороны, куда подсоединяются разъемы интерфейсного кабеля и питания, есть специальное поле с несколькими контактами, два из которых объединены джампером (перемычкой).

Если это второй жесткий диск, и судьба его – стать хранилищем информации, перемычками обозначьте положение Slave («ведомый»). Возможен вариант подключения Cable Select, при котором режим работы определяется кабелем: устройства, подключенное к крайнему кабельному разъему, назначается Master, а к среднему – Slave.

Для такого подключения необходим специальный шлейф с кабельной выборкой. Комбинации перемыкания контактов нарисованы на наклейке на верхней стороне винчестера.

Внимательно осмотрите разъемы интерфейсного шлейфа и винчестера – на них есть «ключи» для того, чтобы избежать неверного подсоединения: на разъеме винчестера – выемка, шлейфа – выступ.

Иногда кабели маркируют дополнительно: вдоль одной из сторон наносят красную полоску. Шлейф должен подключаться так, чтобы полоска была ближе к разъему питания винчестера. К материнской плате шлейф подсоединяется так же с учетом «ключей».

Подключите к жесткому диску блок питания. Верхние части разъемов питания кабеля и винчестера закруглены, так что неправильно соединить не получится.Поставьте на место боковую крышку, подключите компьютер к электропитанию. Нажмите кнопку Power, после первоначального опроса железа зайдите в BIOS и убедитесь, что система «увидела» новый винчестер.

После загрузки операционной системы, при необходимости, разбейте новый винчестер на логические диски и отформатируйте их.

Обратите внимание

Если винчестер поддерживает интерфейс SATA, устанавливать перемычки не требуется.

Розетка с заземлением в вашем доме не только защищает от возможного поражения электрическим током. Наличие заземления делает более стабильной работу сложных бытовых устройств: стиральной машины, компьютера, видео и аудиоаппаратуры.

Содержание статьи

• Зачем нужно заземление
• Особенности монтажа розетки с заземлением

Внешне розетка с заземлением отличается от обычной присутствием встроенных заземляющих скоб, изготовленных из металла. В мировой практике используется множество вариантов конструкций розеток с заземлением, однако в России был выбран именно этот вариант, со скобами.

Выбор обусловлен конструкцией, в которой при подключении штепселя сначала входят в контакт клеммы (скобы), предназначенные для заземления, лишь потом – фазовые. Такой тип устройства носит название Shuko, или тип F (СЕЕ 7/4).Под этим термином в электротехнике подразумевают соединение токоведущих элементов электроустановок, электроприборов с землей.

Главная задача заземления – защита от удара электротоком. При ее наличии электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. Для обеспечения процесса используют несложные устройства. Чаще всего это стержень из металла, вкопанный на глубину минимум 2 метра.

Иногда закапывают несколько стержней, соединенных промеж себя, — качество заземления тем выше, чем больше общая площадь контакта с почвой.

Существует и еще одно понятие – соединение с «нулем». Здесь имеется в виду контакт корпуса электрооборудования (к примеру, распределительного щитка, электроинструмента стационарного типа) с «нулем» проводки.

Устанавливается такая розетка по аналогии с традиционным устройством подключения, но с учетом наличия трех, а не двух контактов. Один из важных моментов при монтаже – расцветка проводов. Провод, изначально предназначенный для подсоединения заземления, всегда имеет желто-зеленую окраску.

Провод под нулевой контакт – сине-голубой. Фазовый провод может иметь разный цвет, но в любом случае он будет отличаться от нуля и заземления. Все же рекомендуется проверять правильность подключения тестером.

При обустройстве заземления в частном (загородном) жилье сложностей обычно не возникает, но в многоэтажном доме проблемы возникнуть могут. Здесь есть 2 варианта подключения заземления. В первом случае можно провести провод к корпусу щитка на лестничной площадке (он должен быть заземлен).

Второй вариант – соединение заземляющего провода и «нулевого». Такой вариант делает возможным подключение УЗО, дифференциальных автоматов.

Беспроводная розетка с пультом является новшеством на современном рынке электроприборов, однако сама технология, позволяющая использовать такую замечательную вещь в быту, достаточно стара и прозрачна для понимания.

Содержание статьи

• Общая схема взаимодействия
• Передача сигнала

Беспроводная розетка с пультом дистанционного управления имеет практически аналогичную схему работы, что и любой современный прибор, управляемый дистанционно, будь то телевизор или кондиционер.

Розетка имеет в своем составе два элемента: пульт дистанционного управления и устройство самой розетки. Каждая из составляющих имеет собственное питание: розетка питается за счет бытовой электросети, а пульт содержит батарейку питания. Общая схема работы таких приборов заключается в передаче сигнала от пульта к самой розетке.

При этом сигнал может содержать в себе некоторую многокомпонентную информацию, что определяется уже конкретными особенностями модели устройства. Стоит обратить внимание, что данная розетка не встраивается в стену дома, а подключается как внешняя розетка, позволяя замыкать и размыкать контакты между старой розеткой, которая встроена, и новой.

Сигнал, посылаемый от пульта к розетке, является радиочастотным сигналом инфракрасного диапазона. Данный вид сигналов наиболее часто применяется в целях дистанционного управления. Формирование сигнала происходит в пульте управления.

Таким параметром может быть амплитуда, фаза или частота волны. Подобное преобразование радиоволны называется модуляцией. В зависимости от способа передачи информации, различают амплитудную, фазовую и частотную модуляцию.

Например, если данная розетка имеет только возможность включаться или выключаться дистанционно, пульт должен уметь формировать всего два возможных информационных сигнала: розетка включена и розетка выключена. Это можно сделать, задав одному из вариантов одну конкретную амплитуду колебаний информационной радиоволны, а другому варианту – другую.

Информационный сигнал смешивается с несущим, служащим лишь для распространения волны, и достигает приемника, расположенного внутри самой розетки.

Приемник сигнала устроен так, что способен различать виды сигнала и принимать соответствующее решение. В данном примере приемник декодирует или демодулирует сигнал, выделяя из него информацию о состоянии розетки. Такое состояние и передается на управляющее устройство, которое замыкает или размыкает контакт розетки с общим питанием сети.

Источник: https://kakprosto.ru/kak-127890-kak-ot-odnoy-rozetki-podklyuchit-eshche-odnu

Как подключить двойную розетку

Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.

Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.

Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.

Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом.

Подключение двойной розетки своими руками

Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.

Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.

Двойная розетка в один подрозетник

Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, как подключить двойную розетку используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.

Демонтаж старой розетки

До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.

При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.

Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.

Установка нового подрозетника

У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее — очень надежные и качественные.

К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник — залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.

Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.

Подготовка к подключению

Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК. Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).

Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 — 12 см.

Если провода от старой проводки остались короткие можно попробовать их нарастить. Кстати на эту тему есть отдельная статья, как удлинить провода в розетке.

Далее зачищаем изоляцию с токопроводящих жил примерно на 10 мм.

Подключение проводов

Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.

Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.

Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ».

Установка двойной розетки в подрозетник

Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается двойная розетка в один подрозетник, важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.

Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.

Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.

Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.

Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.

Пожалуйста, не забывайте, что розетка хоть и двойная ее нагрузочная способность при этом НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ в два раза. Питающий кабель и сама розетка рассчитаны на рабочий ток 16 Ампер. При подключении электроприборов это нужно учитывать.

Двойная розетка из двух одинарных

Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.

Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке. Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.

Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону. Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.

После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем как подключить двойную розетку нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.

Как подключить провода к блоку розеток

В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.

Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.

Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом, а провод заземления отдельным ответвлением. Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.

После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять подключение двойной розетки.

На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод.

Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.

Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).

Источник: https://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/kak-podklyuchit-dvojnuyu-rozetku.html