Утепление мансардной крыши: подробный инструктаж по устройству теплоизоляции в мансарде малоэтажного дома

Как утеплить мансардную крышу: пошаговая инструкция

Желание жить лучше, иметь просторные дома, отдельные комнаты для каждого члена семьи и гостей – вполне закономерное стремление наших сограждан.

Улучшение условий проживания можно достичь двумя способами: строить большие и дорогие дома по традиционной технологии или использовать современные решения и переоборудовать чердачные помещения под жилые.

Это так называемые мансардные комнаты, такой способ позволяет достигать поставленных задач с минимальными финансовыми потерями.

В настоящее время существует много технологий и специальных материалов для утепления таких помещений.

Для того чтобы сделать правильный и осознанный выбор, рекомендуется кратко ознакомиться с их физическими и эксплуатационными характеристиками.

Как утеплить мансардную крышу

Общие требования к утеплителям

Промышленность выпускает широкий ассортимент материалов, используемых для утепления строений. Вне зависимости от технологии производства все они должны отвечать нескольким универсальным требованиям.

1. Низкая влагопроницаемость. Очень важный параметр — от него зависит долговечность эксплуатации мансардных помещений. Кроме того, повышение влажности значительно увеличивает теплопроводность.
2. Невысокая теплопроводность. Этому требованию отвечают все современные утеплители. Незначительную разницу в тысячные доли можно игнорировать и считать, что разницы по теплосбережению между ними нет. Дело в том, что такие минимальные разбежности полностью нивелируются во время строительных работ: практически невозможно выдерживать идеально одинаковую толщину утеплителей.

   Теплопроводность — основной показатель теплоизоляционных материалов

3. Небольшой вес. Это требование удовлетворить легче всего – абсолютно все утеплители имеют минимальную плотность, в противном случае это не утеплители. А небольшая плотность автоматически уменьшает вес.
4. Пожаробезопасность. Как и ко всем стройматериалам, к утеплителям выдвигается одно требование: чем меньше вероятность воспламенения – тем лучше.

   Показатели пожаробезопасности материалов

Это общие требования, и популярные утеплители в различной степени отвечают оптимальным показателям.

Какие материалы можно использовать для утепления мансардной крыши

Мы дадим краткое описание всех возможных вариантов, и на основе объективных характеристик застройщикам будет легче сделать правильный выбор.

Таблица. Виды утеплителей для мансарды

Наименование утеплителяФизические и эксплуатационные характеристики

Минеральная (каменная) вата	Наиболее разрекламированный материал для утепления крыш. Имеет неплохие показатели теплосбережения, технологична, легко режется и укладывается. Минвата не выделяет в воздух никаких вредных химических соединений, не горит, разрешена к использованию без ограничений. Это положительные качества материала, но есть и отрицательные. Минвата очень гигроскопична, может впитывать большое количество влаги. Как следствие – резко увеличивается теплопроводность, рядом с влажной ватой быстро гниют все деревянные конструкции стропильной системы. Для защиты от проникновения влаги необходимо использовать специальные мембраны, а это дополнительное увеличение сметной стоимости строительства. Кроме того, цена минваты самая большая среди всех существующих утеплителей.
Пенопласт	Очень востребованный материал. По многим важным эксплуатационным показателям он превосходит характеристики минеральной ваты: имеет невысокие показатели теплопроводности (лучше, чем у минваты), отлично режется, легко устанавливается в ниши стропильных ног, имеет минимальный вес. Он не впитывает влагу, для него нет необходимости монтировать влаго- и парозащиту, что положительно сказывается на себестоимости мансардных помещений. Кроме того, это один из самых дешевых кровельных материалов. Что касается горючести, то современные виды имеют специальные добавки, теперь материал не поддерживает открытого горения. Это значит, что короткое замыкание не может поджечь пенопласт. Количество испарений химических соединений не превышает установленных норм, а сам утеплитель дополнительно закрывается отделочными материалами, что еще более уменьшает вероятность негативных последствий. Еще одно преимущество – пенопластом можно утеплять крыши не только изнутри, но и снаружи, укладывая его под кровельное покрытие.
Экструдированный пенополистирол	Как и пенопласт, рекомендуется применять в случае необходимости утепления крыши снаружи. По физическим параметрам ничем не отличается от пенопласта, кроме повышенных значений механической прочности. Но для утепления кровли прочность не имеет решающего значения. Недостатки – высокая стоимость.
Пенополиуретан	Во время утепления конструкций он задувается при помощи специального оборудования. Во время застывания пенополиуретан увеличивается в объеме и твердеет. Самый неудачный со всех точек зрения материал. Для достижения толщины в 10–15 см необходимо трижды повторять обработку, это дорого, долго и неэффективно экономически. Опытными строителями настоятельно не рекомендуется.
Эковата	Довольно новый и малораспространенный утеплитель, изготавливается из отходов целлюлозного производства или макулатуры. К преимуществам можно отнести только одно – отсутствие вредных соединений. Все фактические эксплуатационные характеристики значительно хуже, чем имеют вышеописанные в таблице утеплители.

Перед принятием решения о выборе утеплителя рекомендуется внимательно сравнить объективные характеристики материалов, при этом не обращать большого внимания на маркетинговые ходы производителей, а доверять независимой информации.

Сравнение пенопласта и минеральной ваты

И еще один очень важный момент: если толщина утеплителя не будет соответствовать климатической зоне, то от такого утепления большого эффекта ждать не стоит. Не нужно экономить, лучше толщину делать с запасом примерно пять сантиметров.

Калькулятор утепления мансарды

Перейти к расчётам

Пошаговая инструкция по монтажу утеплителя

Для примера мы возьмем самый распространенный вариант: утепление делается изнутри, материал – рулонная минеральная вата. Работать нужно в рукавицах, желательно надевать маску для защиты органов дыхания.

Шаг 1. Занесите рулоны минеральной ваты в помещение, разрежьте упаковку и дайте несколько минут отстояться. За это время она примет свою рабочую толщину и прогреется до окружающей температуры.

Разрезают упаковку и раскатывают утеплитель на полу

Шаг 2. Снимите расстояние между стропильными ногами и отрезайте от рулона куски такой же ширины. Резать следует острым монтажным ножом под линейку (деревянную рейку или металлический профиль).

При резании максимально плотно прижмите минвату к полу, за счет этого облегчается процесс. Лезвием ножа совершайте возвратно-поступательные движения. Как только вата начнет вытягиваться – немедленно приостанавливайте резку и начните все сначала.

Одновременно убедитесь, что острие ножа не затупилось.

Выполняют раскрой утеплителя

Шаг 3. Утеплите щель между первой стропилиной и стеной, ширина полосы зависит от размеров щели. Не забывайте постоянно делать запас по размерам для уплотнения утеплителя в нише.

Заполняют утеплителем промежуток между стеной и балкой

Шаг 4. Начинайте утеплять стропильную систему кровли. Если у вас расстояние между стропилинами одинаковое, то можно нарезать много кусков минваты, а потом их укладывать. Так работы идут значительно быстрее.

Если шаг стропильных ног неодинаков, то придется каждый раз снимать размеры и отрезать куски минеральной ваты. Для того чтобы утеплитель в этих случаях не выпадал с ниши, набейте на стропилины деревянные рейки размером примерно 3×5 см, они будут придерживать материал.

Расстояние между рейками выбирайте такое, чтобы на каждый кусок минваты было минимум два упора.

Набивают на стропила рейки, чтобы вата не выпадала, и вставляют между досками утеплитель

Шаг 5. После того как в ниши уложено два слоя утеплителя, нужно их дополнительно закрепить шпагатом. Крепите нить, фиксируя ее при помощи степлера к стропильным ногам, натягивайте и поддерживайте положение утеплителя.

Чтобы утеплитель не провисал, его дополнительно закрепляют шпагатом

С приобретением опыта работы намного ускоряются. В сухой брусок саморезы очень трудно закручивать, лучше прибивайте их обыкновенными гвоздями.

Шаг 6. Утеплите ниши между прибитыми рейками. Это отнимает мало времени и позволяет экономить заметное количество тепловой энергии. Мы уже упоминали, что всегда лучше делать утеплитель толще расчетных значений. Минвату крепите шпагатом. Теперь осталось сделать пароизоляционный слой и оббить внутренние поверхности стен мансардных помещений.

Так выглядит утепленная крыша мансарды

Современная технология утепления мансардной крыши

Выше приведена технология теплоизоляции, которая считается оптимальной в нашей стране. Для общего развития будет интересно узнать, как утепляют мансардные помещения в развитых странах.

Кстати, все описанные приспособления, инструменты и доборные элементы имеются у нас в продаже, просто отечественные мастера не привыкли с ними работать.

За рубежом производительность труда строителей выше минимум в пять раз, два рабочих полностью утепляют крышу и отделывают стены мансарды гипсокартонными плитами за один день.

Шаг 1. Натяните по стропильным ногам и ригелям нити, расстояние между которыми должно равняться ширине листов минеральной ваты. По нитям установите специальные металлические планки, они одновременно выполняют несколько функций.

Между стропилами натягивают нить и прикручивают металлические держатели

1. Удерживают минеральную вату от выпадения. Делается это специальным усиком. После установки утеплителя он отгибается в горизонтальное положение и придерживает материал.
2. Служат основой для фиксации парозащитной мембраны с помощью пластиковых крепежей, причем материал не прорывается, а немного вытягивается — такая технология позволяет сохранять его целостность.
3. Пластиковые защелки удерживают металлические профили для монтажа гипсокартонных плит.

Вот так за счет простых планок в несколько раз ускоряется процесс утепления крыши и отделки мансардных помещений. Кроме ускорения, существенно повышается качество работ.

Шаг 2. Вставьте в ниши минвату, для фиксации положения отогните концевики планок.

Заполняют ниши утеплителем, отгибают концы пластин для удержания ваты

Шаг 3. Закройте утеплитель пароизоляционной мембраной. Она крепится специальными пластиковыми защелками в отверстия отогнутых металлических концевиков. Все нахлесты и выводы тщательно заклеиваются специальным скотчем. Если есть шероховатые поверхности, то к ним мембрана приклеивается силиконовым герметиком.

Крепят мембрану, стыки фиксируют скотчем

Шаг 4. Проделайте выводы электрической проводки, проходки вентиляционных и дымовых труб, тщательно загерметизируйте мансардное окно. Каждое отверстие рекомендуется несколько раз по периметру проклеивать пленкой, а если это в силу конструктивных особенностей сделать невозможно, то нужно воспользоваться силиконовыми герметиками.

Окно мансарды тщательно герметизируют

Шаг 5. Наденьте на пластиковые защелки металлический профиль для фиксации гипсокартонных плит. Расстояние между защелками стандартное и точно соответствует размерам плит.

На пластиковые защелки надевают профиль для гипсокартона

Шаг 6. Положите гипсокартонную плиту на специальный подъемник, вращайте рукоятку механизма до тех пор, пока она не поднимется и ляжет на свое место к потолочным профилям. Специальным электрическим инструментом закрепите плиты заклепками. Вертикальные плиты устанавливаются вручную без подъемника.

Лист поднимают и фиксируют заклепками

При помощи такой технологии два квалифицированных строителя полностью готовят мансардное помещение средних размеров всего за один рабочий день. Если вам понравилась их работа, то покупайте инструменты и приспособления и перенимайте прогрессивный строительный опыт, а не ходите неделю по чердаку со степлером и рейками.

Утепление крыши мансарды снаружи

Видео — Как утеплить мансардную крышу

Источник: https://krysha-expert.ru/kak-uteplit-mansardnuyu-kryshu

Утепление мансарды изнутри: как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать.

Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все.

Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды.

«Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится.

Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.

Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях.

И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться.

И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему.

Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит».

А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки.

Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности».

В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.

Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются.

Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя.

А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие.

И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%.

Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте.

Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении.

 И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам.

Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Источник: https://KrovGid.com/izolyaciya/uteplenie-mansardy-iznutri.html

Утепление мансарды — 85 фото современных идей реализации наружной и внутренней теплоизоляции

Для эффективного строительства частного дома выбирают проекты с мансардным этажом. Такой вариант при незначительном увеличении материальных и временных затрат позволяет существенно увеличить площадь постройки.

Мансарда – чердачное пространство, образуемое на последнем этаже сооружения или его части, с наклонным потолком, которое используется для обустройства жилых и нежилых помещений.

Для уменьшения потери тепла следует позаботиться о хорошем утеплении крыши мансарды.

Выбор материала

Основными термоизоляционными материалами являются минеральная вата и пенопласт. При выборе утеплителя для мансарды учитывается теплопроводность, условия эксплуатации, особенности монтажных работ, стоимость. Также стоит обратить внимание на экологические показатели.

Минеральная вата

Реализуется в рулонах или плитах. Производится путем расплавления стекла, горных пород. Безвредна. Имеет высокие показатели звукоизоляции. При намокании теряет защитные свойства, поэтому требует защита от воды. Не горит. Грызунов, насекомых не привлекает. В ней не заводится грибок.

Пенополистирол

Пенопласт обладает малым весом, недорогой, не боится воды. Негибкий, но легко режется. Он не выделяет вредных химических соединений, не радиоактивен. При этом горюч, его любят мыши, со временем начинает сильно крошиться, разрушается под действием ультрафиолета.

Пенополиуретан

Бывает эластичным (поролон) или жидким (пена). При распылении жидкого пенополиуретана на поверхность любой формы образуется плотная, без зазоров поверхность. Не нуждается в пароизоляции. В жидком виде выделяет опасные испарения, поэтому при работе с ним следует пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Эковата

Изготавливается из целлюлозы с добавлением антипиренов и антисептиков. Плохо горит из-за содержания бора. Эковата реализуется в мешках в виде сухой смеси.

Общая технология уменьшения теплопотерь

Если строение покрыто кровлей, мансардное помещение утепляют изнутри.

Наружное утепление стен используют для экономии полезного пространства надстройки. Для этого больше подходит пенопласт или жидкий пенополиуретан. После окончания работ стену штукатурят либо обшивают древесными плитами (ДСП, OSB и др.).

При утеплении чердачного помещения обеспечивают достаточную высоту лаг стропильной конструкции. Она выбирается исходя из толщины материала. Если существующей высоты не достаточно, на стропила с нижней стороны набивают деревянные рейки. Также после гидроизоляци предусматривается вентиляционный зазор в 2-5 см.

Под собственным весом вата может съезжать, провисать, поэтому ее закрепляют.

Для обеспечения пароизоляции используют специальные пленки. Изоляцию стелют внахлест, крепят к стропилам с помощью степлера. После этого делают чистовую отделку гипсокартоном или вагонкой.

Поэтапное утепление мансарды

Уменьшить потери тепла на мансардном этаже можно своими руками или нанять специалистов. Рабочие будут брать надбавку за высотные работы, и стоимость монтажа увеличится раза в 1,5. Это не гарантирует, что их квалификации хватит для получения удовлетворительного результата.

Если утепляться самостоятельно, все будет сделано качественно. Также это поможет избежать лишних трат.

Провести патрубки вентиляционной системы с выходом в районе конька.

Обеспечить зазор для вентиляции между слоем выбранного утеплителя и гидробарьером. Для этого на ближнем к кровле краю лаг набить небольшие рейки (для пенопласта), сделать сетку из толстой лески или шнура. Или установить обрешетку.

Теперь нужно плотно заполнить пространство между стропилами выбранным утеплителем; так, чтобы он заполнял все свободное пространство без щелей и зазоров. Фотография утепленной мансарды приведена ниже. Для закрепления стекловаты используют алюминиевый профиль.

Следующим слоем крепят пароизоляционную мембрану. Ее кладут внахлест, заклеивая стыки изоляционной лентой. В качестве пароизоляции можно проложить фольгированую минеральную вату. Важно: фольга должна быть со стороны комнаты.

Если все сделано правильно, такая мансарда будет теплой не зависимо от температуры за окном и прослужит много лет.

Фото процесса утепления мансарды

Также рекомендуем посетить:

Источник: http://mojdominfo.ru/uteplenie-mansardy/

Схема утепления мансарды — Кровля и крыша

Все чаще при возведении частного дома собственники планируют использование подкровельного пространства в качестве мансарды. Очень важно обеспечить комфортность проживания не хуже, чем на полноценных этажах, для этого выполняют утепление. Перед тем как утеплить мансарду необходимо тщательно изучить этот вопрос.

Преимущества мансарды

Мансардным этажом считается отапливаемое помещение под кровлей, при этом высота наружных стен должна составлять от 0 до 150 см. Планирование такого этажа имеет следующие преимущества:

• возможность интересного дизайна помещения;
• снижение стоимость квадратного метра жилой площади;
• дополнительное жилое пространство.

Чертеж мансардного этажа

Области утепления

При проектировании мансардного пространства необходимо задуматься о теплозащите кровли и стен. Утепление мансарды своими руками позволит значительно сэкономить на стадии строительства или ремонта и полностью контролировать процесс.

Утепление мансардной крыши изнутри позволяет значительно снизить тепловые потери, поскольку нагретый воздух движется вверх. Теплозащита стен может проводиться как изнутри, так и снаружи. Выбор способа зависит от технологии утепления наружных стен всего здания. Грамотно с точки зрения теплотехники монтировать материал со стороны холодного воздуха.

При необходимости теплоизоляционный материал укладывают также в конструкцию перекрытия. В этом случае утеплитель играет роль шумоизоляции и обеспечивает максимальную комфортность проживания.

Утепление стен

Чтобы выполнить утепление мансардного этажа и гарантировать сохранение температуры во время зимнего периода применяют следующие материалы:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол (пеноплекс);
• минеральная вата (стекловата, базальтовая, шлаковая);
• пенополиуретан (монтажная пена).

Эти материалы являются наиболее эффективными для теплозащиты. При необходимости теплоизоляция может монтироваться изнутри помещения, но лучше всего монтировать материл снаружи. Утепление мансарды изнутри своими руками имеет следующие недостатки:

• уменьшение полезного пространства помещения;
• защита от холода только внутреннего объема здания, не включая наружные ограждения;
• смещение точки росы (выпадение конденсата в холодный период) вглубь конструкции наружной стены.

Но стоит отметить, что такой способ можно использовать в любую погоду, он не требует дополнительного устройства строительных лесов и подмостей. Работы можно выполнять без специальной квалификации.

Чтобы ответить на вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри, необходимо рассмотреть порядок укладки слоев. Важно обеспечить надежную защиту теплоизоляционного материала от любых видов влаги.

Для этого применяют пароизоляцию и гидроизоляцию.

Самое важное правило при утеплении стен и любых других конструкций: пароизоляция всегда располагается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция — со стороны холодного.

Порядок проведения работ для всех видов теплоизоляции отличается не существенно. Для обеспечения надежной теплоизоляции лучше всего действовать в следующем порядке:

• очистка и выравнивание основания (при использовании монтажной пены рекомендуется для улучшения сцепления пенополиуретана с поверхностью смочить основание водой из пульверизатора);
• закрепление гидроизоляции;
• монтаж каркаса для закрепления утеплителя (при необходимости);
• монтаж утеплителя и его закрепление;
• слой пароизоляции;
• внутренняя отделка помещения (для непрочных материалов потребуется монтаж гипсокартонных листов).

При использовании экструдированного пенополистирола и пенополиуретана можно пренебречь пароизоляцией. Пенопласт при монтаже в помещениях с нормальным влажностным режимом также в ней не нуждается.

Утепление кровли

Технология утепления мансардной крыши в большинстве случаев заключается в укладке теплоизоляционного материала между стропил. Лучше всего применять следующие материалы:

• минеральная вата в виде жестких плит;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Следует помнить, что при работе с минватой и монтажной пеной исполнителю потребуется защитная спецодежда. Теплоизоляция из пенополиуретана удерживается в проектном положении за счет адгезии (сцепления) с поверхностью. Для улучшения этого качества перед нанесением рекомендуется немного смочить элементы кровли водой.

При использовании плит минеральной ваты лучше всего назначать шаг стропильных ног так, чтобы расстояние между ними в чистоте составляло 580 мм. Это позволит упростить процесс монтажа при использовании стандартных плит шириной 600 мм и предотвратить появление щелей между утеплителем и деревянными конструкциями.

Стыки между пенопластом и стропилами заполняют монтажной пеной или герметиком. Закрепление выполняют с помомщью специального клея или гвоздей. Клеевой состав не должен содержать растворителей (алкоголь, ацетон).

Как правильно утеплить мансарду своими руками? Важно соблюдать следующий порядок слоев кровли:

• отделка;
• обрешетка;
• пароизоляция;
• стропила и утеплитель между ними;
• гидроизоляция;
• ветрозащита;
• обрешетка;
• кровельный материал.

Сначала монтируются несущие конструкции кровли, после этого укладывается гидроизоляция и ветрозащита. После монтажа верхней обрешетки приступают к укладке утеплителя. В качестве ветрозащиты и гидроизоляции лучше использовать специальные влаговетрозащитные мембраны.

Укладка утеплителя в конструкцию перекрытия

Для предотвращения повышенной слышимости между этажами можно уложить в пирог перекрытия 30-50 см утеплителя. Монтаж может осуществляться под стяжку или по лагам. При применении пенополиуретана установка лаг требуется всегда. При монтаже пенопласта под стяжку ее усиляют дополнительным армированием сетками, диаметр арматуры принимается 4 мм.

Расчет толщины утеплителя

Перед тем как утеплить мансарду, необходимо не только подобрать теплоизолирующий материал, но и его толщину. Она зависит от климатического района строительства и от теплопроводности утеплителя.

Лучше выбирать материалы с более низким значением теплопроводности: чем она выше, тем большая толщина теплоизолирующего слоя потребуется. Величину для частного строительства можно принять примерно.

Выполнить полноценный теплотехнический расчет можно с помощью достаточно простой программы «Теремок». Она имеется в свободном доступе и достаточно понятна в использовании. С помощью этого приложения можно подобрать толщину теплоизолятора или проверить уже принятую.

Важно уделить внимание всем наружным поверхностям в одинаковой степени. Теплоизоляция, подобранная правильно, способна прослужить долгое время и надежно защитить дом от холода зимой.

Как утеплить мансарду: методы и технология
Чтобы в доме было тепло, необходимо произвести грамотное утепление мансардного этажа. Мы расскажем, как правильно утеплить мансарду своими руками изнутри.

Источник: domzastroika.ru

• Особенности утепления и материалы для теплоизоляции мансарды изнутри своими руками
• Способы утепления мансарды своими руками
• Порядок утепления крыши и стен мансарды
• Утепление стен

Мансарда — это чердачное пространство, оборудованное для проживания людей или каких-либо хозяйственных нужд (оранжерея, кабинет и т.д.). В зависимости от того, для чего предназначено помещение, его планировки и типа крыши мансарды могут быть различной конфигурации, но общие требования, в соответствии с которыми должно выполняться утепление мансарды изнутри, остаются одинаковыми.

Схема расположения утеплителя в крыше мансарды.

Особенности утепления и материалы для теплоизоляции мансарды изнутри своими руками

Нужно понимать, что данное помещение, в отличие от всех остальных, является более холодным, т.к. сверху не имеет никакой «тепловой подушки». Именно поэтому утепление мансарды дома изнутри, выполняемое своими руками, должно быть в особенности качественным. Исходя из этого, следует выбирать и утеплитель, с использованием которого будет выполняться утепление.

Сложность состоит в том, что поверхности неровные, т.к. под крышей располагаются балки стропил, которые придется обходить.

Гидроизоляционный слой нужно будет выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата.

В процессе организации работ по утеплению крыши и стен мансарды изнутри своими руками необходимо принять во внимание, что торцевые стены тоже нуждаются в покрытии, т.к. именно через них уходит огромное количество тепла.

Схема утепления мансарды.

Каждый частный дом имеет свою характеристику, форму и конфигурацию кровли, материал стен и кровельного покрытия.

Следовательно, для каждого отдельного дома могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации, в соответствии с которыми нужно выполнять утепление кровли и стен мансарды частного дома изнутри своими руками. Чтобы утепление было качественным и надежным, нужно правильно выбрать материалы.

Выбор материала, с использованием которого лучше проводить утепление кровли и стен мансарды дома изнутри своими руками, зависит от множества факторов: конструкция крыши, кровельный материал, климат в данной местности и др.

Правильно и качественно утеплить жилую мансарду своими руками можно с помощью пенополистирола. При укладке данного материала практически не будет стыков.

Минеральная вата — отличный материал по всем показателям.

Имея высокую прочность, базальтовая минвата пожаробезопасна, практически не проводит тепло и не впитывает влагу.

Так как данный материал обладает эластичностью, он хорошо держится в месте монтажа, упираясь краями в стропила. Так что лучше всего выполнять утепление стен жилой мансарды изнутри именно этим материалом.

Кроме утеплителя необходимо устроить гидроизоляцию, пароизоляцию и систему вентиляции. Правильно устроенная гидроизоляционная мембрана будет выполнять следующие функции:

• обеспечивать защиту элементов конструкции от атмосферных осадков;
• препятствовать проникновению влаги внутрь теплоизоляции.

Гидроизоляцию нужно укладывать на слой утеплителя. Среди гидроизоляционных пленок различают следующие:

• диффузионные и дышащие супердиффузионные;
• антиконденсатные гидроизолирующие.

Пароизоляция состоит из нескольких слоев армированной полиэтиленовой пленки, которая обеспечивает хорошую защиту конструкции от конденсата.

Система вентиляции нужна для того, чтобы обеспечить отток отработанного и приток свежего воздуха, и для эффективного поддержания нормальной влажности воздуха в помещении мансарды.

Способы утепления мансарды своими руками

Утепление мансарды, схема.

Существует несколько методов, в соответствии с которыми можно правильно утеплить мансарду дома изнутри своими руками.

Утепление между имеющимися стропилами — один из наиболее часто применяемых способов. При данном методе утеплитель укладывается непосредственно на гидроизоляцию, на всю высоту стропильных ног. Плиты должны быть на 10-15 мм шире промежутков между стропилами.

Теплоизоляция над стропилами. Сразу необходимо выполнить все отделочные работы изнутри, а теплоизоляционный материал уложить на стропила под кровельное покрытие.

Существуют и комбинированные схемы. Наиболее популярная схема включает в себя утепление под стропильными ногами и между ними. При этом сами стропила полностью перекрываются. Пароизоляционную пленку нужно укладывать поверх слоя теплоизоляционного материала.

Среди недостатков можно выделить некоторое уменьшение полезного пространства самой мансарды. Данный метод утепления более эффективен, однако и более сложен в устройстве.

В этом случае утепление выполняется с полным перекрытием стропил и брусьев между балками и с внешней стороны кровли.

Порядок утепления крыши и стен мансарды

Схема изоляции мансарды: утепление, пароизоялция, гидроизоляция.

Чтобы утеплить мансарду своими руками, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• листы пенопласта или минеральная вата;
• гидроизоляционная пленка;
• деревянные бруски;
• пароизоляционная пленка;
• ножницы;
• острый нож;
• строительный степлер;
• гвозди;
• монтажная пена.

Источник: https://krovlyaikrysha.ru/shema-utepleniya-mansardyi.html

Быстрый способ утепления мансардной крыши частного дома изнутри без лишних затрат — схема и технология теплоизоляции внутри!

Мансарда расположена под крышей дома. Верхние этажи имеют большее соприкосновение с внешней средой, нежели нижние.

По этой причине отопление в не утепленном мансардном помещении станет бесполезным.

Без качественной теплоизоляции мансарды могут образоваться сосульки. Они появляются вследствие исходящих потоков тепла изнутри дома, которые заставляют таять снег на крыше.

Правильно утепленное помещение мансарды устранит проникновение тепла снаружи и сохранит теплый воздух в доме.

Утепление крыши предотвращает образование конденсата. Разница в температуре мансарды и улицы предполагает появление водяных капель. Без надлежащего утепления есть вероятность появления плесени.

Технология утепления крыши мансарды не так проста, как может показаться на первый взгляд и эта статья будет наглядным пособием для тех, кто не знает, как осуществить утепление крыши мансарды изнутри своими руками. Если вы планируете утепление односкатной крыши, то обязательно прочитайте статью по ссылке.

В этой статье вы узнаете, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания и как правильно выбрать утеплитель.

Краткий обзор материалов для утепления

Прежде, чем начать утепление мансардной крыши частного дома, нужно выбрать подходящий для этих целей утеплитель. Каждый вид имеет разное количество слоев и толщину теплоизоляции. Существует несколько типов кровельных теплоизоляционных материалов для утепления крыши мансардного этажа:

• Минеральная вата. Для ее производства используют определенные горные породы. Среди плюсов можно выделить повышенную огнестойкость, хорошие теплоизоляционные свойства, максимальную устойчивость к плесени и гниению. Минусами являются большая масса и влагопроницаемость. Теплоизоляция мансардной крыши с помощью минеральной ваты это не только дешево, но и практично. О утеплении кровли минватой мы рассказали в этой статье.
• Стекловата. Ныне устаревший, но все еще довольно известный вид материала. Для его получения необходимо плавление стекла. Имеет отличные теплоизолирующие свойства. Не впитывает влагу, не боится огня, насекомых и гниения. К недостаткам относится проникновение микрочастиц стекла в легкие человека, что может нанести серьезный вред здоровью. Через какое-то время может начать рассыпаться на мелкие частицы.
• Пенополиуретан. В основном состоит из инертной газовой фазы. Разделяется на два типа — мягкий и жесткий. Очень легкий, предоставляет качественную изоляцию тепла и шума, не боится воды. ППУ достаточно горюч. Более подробно читайте тут.
• Пенополистирол. Представляет собой пенопласт. Выпускается в виде вспененного или экструдированного пенополистирола. Его сырьевым материалом являются гранулы полистирола. Плюсы — экологически чистый материал, легкий, влагоустойчивый, имеет хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. К минусам относятся отсутствие устойчивости к огню и разрушение пенопласта при механическом воздействии.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя. Области с преобладанием низкойтемпературы — большую толщину утеплителя.

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

1. Чердачное перекрытие
2. Покрытие
3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие.
Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя, их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Устройство кровельного пирога

Крыша мансарды имеет несколько функциональных слоев. Разновидности крыш с их конструкциями различаются по степени сложности.

В совокупности слои мансардной крыши называются кровельным пирогом (по другому схема утепления мансардной крыши).

Существует 2 типа чердака: эксплуатируемый и холодный. Конструкция кровли выбирается с учетом выбора конструкции чердачного помещения.

Если планируется мансарда, то нужно будет заняться утеплением крыши.

Конкретно в этом случае создают кровельный пирог.

Пирог состоит из:

Утепление мансардной крыши изнутри

Утепление кровли мансарды изнутри происходит в следующей последовательности действий:

1. Приступать к работе рекомендуется с нижнего края крыши. Гидроизоляционная пленка выкладывается внахлест, осуществляется скрепление краев клейкой лентой.
2. К стропилам посредством гвоздей прибиваются контррейки. Это необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и качественного прилегания пленки к материалу кровли.
3. После этого без зазоров укладывается утеплитель. Можно использовать минвату.
4. Свободное пространство подшивается пароизоляционной мембраной.

Порядок утепления мансардной кровли

Утепление минеральной ватой

Утепление крыши мансарды пенополеуретаном

Утепление крыши мансарды снаружи

При теплоизоляции мансарды снаружи обычно не возникает особых проблем. В основном подготавливается рабочее место для укладки и закрепления слоев. Ниже приведен порядок утепления мансардной крыши:

1. Подшивка выполняется в нижней части стропил. Обычно используют фанеру либо обрезную доску.
2. Сверху накладывается пароизоляционный слой. Для мест стыковки с конструкцией понадобится фольгированный скотч.
3. Далее идет утеплитель. Его укладка подразумевает отсутствие пустот.
4. Поверх стропил расстилается гидробарьер. Полосы склеиваются специальной клейкой лентой.
5. После этого делается вентиляционный зазор. Для этого нужно смонтировать рейку на гидроизоляцию. Высота зависит от типа кровли.
6. В конце устанавливается обрешетка и кровельное покрытие.

Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/uteplenie/mansardnaya-krysha.html